ПУТЕВОЙ ИЗЮМ

 

Индия

И даль теряется, и греет спину дыханье солнца, и твоя рука маслами ароматными втирает мне в спину круг любви...
Столицу Индии удивительным образом расположили на самом краешке пустыни Тар. Эта пустыня - исчадие некогда сущего, но исчезнувшего. Гуляя по роскошным делийским проспектам не хочется думать о том, что совсем рядом тяжко дышит, затаившись, могучая и бесконечно загадочная пустыня Та-а-ар. Своим жадным зевом бескрайняя пустыня всегда готова поглотить и животных, и город, и людей.
В благословенной Индии отчётливо понимаешь, что вода имеет память.
Капли помнят рождение нашей Вселенной.
Вода, замерзающая в снегах России, эти новорожденные и совершенные кристаллы могли бы многое рассказать пытливому восточному уму.
Но под немилосердным индийским солнцем вода становится непостижимо-текучей субстанцией, которая окутана тайной.
Ручьи всего мира стекают в реки и речки.
Реки - в Океан.
Океан помнит всё обо всём.
Несколько капель воды плюс душа - является Человек.
Несколько иных капель - и является Смерть.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Не спокоен берег Океана.
Ни собак, ни пловцов, ни сёрфингистов.
Нет, смотрите-смотрите: один дядька зашёл в Океан по колено.

Пьяный, наверное.
Волны несколько раз навернули и как следует поддали ему. Сразу же и надолго успокоили.
Выбирался он из возмущённо кипящего прибоя на четвереньках.
Но и на берегу на двуньки не встал, пока не дождался крепкой руки своей подруги.
И оплеухи за тупость. Как говорится, слона на ходу остановит и хобот ему оторвёт.
Внезапно понял, каким именно образом люди тонут в океанском прибое.
Если человек ставит себе целью преодолеть пенящуюся полосу крупных волн, то издалека - с берега - задачка кажется вполне выполнимой.
Действительно, два-три высоченных гребня, а за ними - спокойная ровная поверхность. Но при не стихающем ветре этот обман зрения может стоить очень и очень недёшево! Основные силы незаметно тратятся на противостояние волне, которая не просто норовит сбить с ног. Всё гораздо коварнее. 
Вода резко опускается до щиколоток, и сила удара новой водяной стены равномерна от голени до макушки. Поэтому вынужден стоять столбом и не можешь наклониться навстречу, чтобы упереться покрепче: сила на силу, причём энергозатраты огромны. И поднырнуть под такую волну не реально. Хотя нет, возможно.
Но сверх расточительно. Ещё большие силы уйдут на попытку всплыть из-под мощного водяного пресса.
Запас воздуха можно и не рассчитать. А если невзначай захлебнёшься - кранты. Стремительно подоспевают неутомимые волны-убийцы. Твоих новых вздохов не будет. И лечь на волну - покачаться - увернуться по касательной не выйдет. Неистовый гребень мгновенно загибается в водопад - и мастерски топит.
Но, допустим, проскочил самую первую крутую волну. Кажется, что до спокойно-пологой океанской глади всего несколько вожделенных шагов. И здесь понимаешь, где скрыт новый обман. Ветер очень силён. Борясь с ним, успеваешь сделать шаг-полтора. Но впереди встаёт водяная стена ростом выше тебя. И снова-здорово.
Все твои силы брошены на эту новую бойню. Расстояние до тишины вроде бы сокращается, но и шаги становятся неумолимо короче. И вода всё глубже и глубже. А водяная стена от песочка до гребня волны - всё мощнее.
Сколько безжалостных волн успеешь расколоть о свою грудь? Или сами они разобьют твои упорство и решимость победить во что бы то ни стало? А встанет это ох как дороговато. Не достанет силёнок пробиться к тиши, повернёшься спиной к Океану - и всё. Изначальная ошибка - ввязаться в пагубное единоборство - умножится тысячекратно. Скорость потеряна. Добежать до берега уже не удастся. Заносишь ногу, но в спину и ниже мгновенно ударяет мощнейший молот. Устоять практически невозможно. Внезапно обжигает понимание того, что принять новый удар океанского молотобойца в положении "на карачках" - самоубийство. Сбросить с плеч глыбу воды\всплыть нету сил. Остаётся положение "солдатик". Но тогда ты неподвижен и к желанному берегу не приближаешься ни на микрон. Попытаешься шагнуть к берегу - настигает новый удар по затылку.
И так Океан будет бить, бить и бить. Пока окончательно не добьёт. Довольно быстро закончатся силы - апатия - неостановимо гаснет воля к жизни - становится безразлично, что будет потом...
Вот вам и шутки с океанским прибоем молодых, сильных да пьяных!
Все достижения акушерства и высшего образования - на корм крабикам-рыбкам.
Именно поэтому наши ухари-соотечественники тонут на океанских пляжах от Индии до Бразилии.
Так, после молодёжного ночного купания в прибое может появиться юное и прекрасное, но немного обглоданное за ночь тело.
Здесь мгновенно темнеет. Не успеешь моргнуть как оказываешься в кромешной зловещей мгле. Ни огонька, ни лишнего звука - кроме рокота близких волн. И только огромные индийские мудрые звёзды над головой.
А где же луна? Исчезла без звука, без следа...

СКВОЗЬ ДЖУНГЛИ
После лёгкого завтрака двинулись сквозь джунгли к скальному храму тринадцатого века, высеченному из одного массива базальта. Храм этот посвящён Шиве и Дурге. За семь веков тропа к нему была утеряна: храм поглотила буйная зелень. Но именно поэтому великолепно сохранился в первозданном виде: рук дополнительно никто не прикладывал, а растениям было не по зубам\корням\ветвям переварить глыбу базальта. Сейчас храм охраняется как великое национальное сокровище и гордость.
Мимо священных баньяна и ашоки к нему ведёт широкая мощёная тропа. У храма сегодня прямо посреди непроходимых зарослей\лиан расчищена лужайка внушительных размеров. В самом дальнем его уголке резчик с непередаваемым юмором умудрился вырезать в том же базальтовом монолите крошечного мышонка, сидящего на задних лапках. И на полу - всего два слова: своё имя. А вокруг храма неистово плещет зелёное море, над которым нависают могучие синеватые горы: Западные Гаты.
Индия - родина крокодилов и самая большая демократия в мире.
Зато Россия - родина северных слонов, мамонтов! 

ОКЕАНСКИЙ НОРОВ

Индийский океан - океан особый.
В нём нет устрашающей мощи и безбрежности Тихого океана.
Нет и безудержных своенравных течений Атлантической речки.
Зато водотрясения и сокрушительные цунами Индийского калечат побережья сразу трёх континентов.
А многие райские острова и атоллы волны-дома могут запросто раздавить могучей слоновьей...
Вот и сегодня с утра мой любимый Океан бушует.
Ветер такой силы, что срывает огромные белые "флаги" на океанских волнах. Но стоит уйти за линию океанского прибоя - возникает ощущение пассажира самолёта, пробившегося сквозь грозовые облака. Яркое солнце и безмятежность. Волны-океанские осколки ревмя ревут где-то за спиной, а впереди до самого горизонта - пологие, мерно переваливающиеся с бока на бок пологие подводные горы. А вдали вообще нет ни движения, ни бугров: успокоенность, скрытая сила и мощь.
Индийцы недаром смертельно боятся Океана. Для них он - свирепое непостижимое существо, которое наказывает за человеческие грехи: грешников Океан забирает к себе навсегда.

Важнейшая и весьма привлекательная черта индийского национального характера - осторожное, благоговейное уважение ко всему живому: цветущему, плавающему, летающему или бегающему. По крайней мере, индиец просто очень и очень осторожно сдувает любую букашку с руки, даже если она его уже укусила. "Живое должно жить".
Этот посыл в крови у индийцев. Думаю, что на долгое-долгое время они весьма успешно сделали эту животворящую и спасительную "прививку" всему остальному человечеству. Именно ввиду просветлённости народа этой великой страны говорят, что в сердце Индии находится душа нашей Земли.
В Индии постепенно сложились и были канонизированы определённые нормы поведения каждого человека в зависимости от занимаемого им места в социальной иерархии. Правда, кастовая система, направленная на выведение пород людей разного общественного назначения и на их улучшение полностью провалилась. К глубочайшему сожалению, кланово-племенная-кастовая система начинает буйно расцветать в современной России.
Народам страны, которая постепенно превращается вместо плавильного котла - в омут, подёрнутый ряской мутного времени, такая перспектива сулит мало хорошего.
Нужно отметить, что индийские парии часто красивее и умнее людей высших каст. Трудные условия жизни сделали их такими, в то время как брахманы во многом закоснели. Ещё древние индийцы точно подметили: естественный отбор действует так, что выживают наиболее дружные семьи, потом - кланы, потом - племена.

 

ДЖУНГЛИ

Львы и тигры.
Ещё несколько дней "тягостного ожидания в раю" - и вот в пять часов утра мы выезжаем в крупнейший заповедник Южной Индии с забавным названием Шимога (или Шива-мога?). Ура! Едем к львам и тиграм...
Тщательная охрана. Два рубежа прочнейших сеток высотою до неба, засовы, металлические глухие ворота - а вот уже и они: долгожданные зверушки.
Первой нас встретила молодая тигрица. Вальяжно разлеглась поперёк дороги. Окна в нашем автобусе Тойота нараспашку - все выставили фотоаппараты. Шизе! У этой девушки задатки и замашки кинозвезды.

Слава богу, что она не голодна.
Огромная тигрица нехотя уступила дорогу Тойоте, затем нашла укромное местечко и угнездилась с явным желанием попозировать. Или оценивает расстояние для прыжка? Я ломал голову: почему эта кошка так подозрительно совершенно спокойна? Ленива? Флегматична? Сыта? Наверное, она всё же объелась - коварно-равнодушная, полусонная мордашка. Спокойна. С королевским достоинством. Стоически выдержала утомительную фотосессию. И это было удивительно - такой характер в дикой-то природе!
Провожала нас тигрица долгим внимательным взглядом: словно пересчитала всех, особо выделив самых упитанных.
Уверен, что засада будет ждать нас на обратном пути.
Следующая красавица-тигрица откровенно разочаровала. Не проявила никакого интереса к мужчине и быстро исчезла из зоны, доступной фотообъективу. Но вскоре всё понял: внезапно вернулся из командировки её муж - огромный тигр. Выражение его испепеляюще-солнечных глаз не смогу позабыть никогда...
Этот тигр при более тесном знакомстве сразил меня олимпийским покоем. Он вообще никак не реагировал на наглые фотовспышки.
Смотрел в упор, не мигая. Не шевелясь.
Прямёхонько в камеру. Тихо и неотрывно.
Если бы всё это не происходило со мной, не поверил бы никогда!
Ему ничего не стоило просто сожрать меня вместе с этой ничтожной фото-железякой.
И не поперхнулся бы.
Но осознал всё это чуть позже: после того, как эта "киска" внезапно метнулась к белокурой толстушке из нашей группы.
Да понял-понял: он предпочёл не рагу, а сочный ростбиф.
Если меня красавец удостоил лишь полу-ленивым поднятием лапы после очередной раздражающей фотовспышки, то, уже находясь в безопасности, краем глаза заметил его вертикально стоящее огромное тело и распростёртые передние лапы.
Но, к счастью, зверь промахнулся.
Потом толстушка призналась, что буквально ничего не услышала и не поняла, а только вдруг почуяла лёгкое-лёгкое дыхание смерти за своей спиной. Когда она обернулась - людоед мирно возлежал на травке, продолжая позировать.
Затем служители отогнали тигра подальше, но у неё появилась большая седая прядка на левом виске.

ЛЕВ И ЛЬВИЦЫ

Львицы оказались супер-ленивыми-наглыми-безразличными к нашему мужскому сообществу. Словом, верными жёнами.
Полюбовались этими девками из-за кустов.
Поэтому фотосессию с ними признаю весьма неудачной.
Что ж, бывают в жизни проколы...
Но достойным венцом нашей полубезумной вылазки оказались портретные фото их повелителя льва.
Гигант мирно спал на солнышке.
Через мгновенье проснулся. Искоса с интересом на нас посмотрел.
Затем горделиво вскинул голову.
Чуть приподнял кисточку хвоста: сантиметров на десять-пятнадцать. Знак нехороший. Я-то прекрасно знаю, что он означает...
Подходить поближе расхотелось мгновенно.
Поэтому сделал его портреты издалека - благо, техника позволяла.
Ну ясно же и понятно: царь!
Это мы быстро осознали. И в смятении отступили.
Лев при этом не шелохнулся.
Ни единым мускулом. Не моргнул. Не шевельнулся.
Но сразу поняли: аудиенция окончена.
Блистательно, Ваше Величество. Незабываемо. Всё!

ОТЪЕЗД
Очередная индийская сказка близка к завершению.
Но как не хочется расставаться с тобой - великолепная, добродушная и бесконечно щедрая в своих ежедневных\вечных заботах Индия.
Вчера был день прощания с Океаном.
А сегодня ненадолго расстаюсь с гостеприимной Индией.
Проститься с нашей трёхэтажной "птицей" высыпало почти всё население окрестных деревень, облачённое в яркие праздничные одежды. Люди заняли все окружающие аэродром крыши, которые стали похожи на раскрашенного дикобраза или на железнодорожный состав, облепленный со всех сторон индийцами.
Но нашему лайнеру удалось, плавно и солидно покачивая крыльями, совершенно безнаказанно взмыть в раскалённое и выцветшее индийское небо...

Индонезия

Здесь не бывает дождей. Здесь только небо рыдает.

Грустная робость блуждает в ищущих взорах людей.
Я как следует так ничего и не понял, проведя около тринадцати часов в угаре авиаперелёта из России в Южное полушарие. В общем, слегка ошалев, оказался в аэропорту Денпасар. Трансфер - до гостиницы в Нуса-Дуа, которая называется необычайно-прикольно: "Инна потри Бали\т (здесь)".
Ну потёрла мне Инна, и что? Да вроде бы ничего и не болело.

ОКЕАН ВЗВОЛНОВАН
C утра Океан не на шутку взволнован.
Ветер такой силы, что срывает огромные белые "флаги" с океанских волн.
Но стоит уйти за линию океанского прибоя - возникает ощущение пассажира самолёта, пробившегося сквозь грозовые облака. Яркое солнце и безмятежность.
Осколки-волны ревмя ревут где-то за спиной, а впереди до самого горизонта - пологие, мерно переваливающиеся с бока на бок подводные горы.
Вдали вообще нет ни движения, ни бугров: успокоенность и скрытая таинственная мощь.
Безбашенные туристы и самые обычные люди едут на побережье Бали и на море Флорес, которые находятся на восемь градусов южнее экватора, за душевным комфортом и отдыхом в полудиких местах, окружённых редкой по красоте природой, не рискуя при этом вляпаться в сезон скверной погоды. Такой погоды здесь практически не бывает. Единственное "природное" неудобство в этих благословенных местах - проблема приливов и отливов, осложняющая омовение\купание.
Океанские вздохи происходят на Зондских островах дважды в сутки строго по часам! круглогодично.
Поэтому в Океане можно купаться или рано утром или после полудня.
Днём Океан уходит, обнажая пляж, и глубина на побережье не превышает полуметра на очень большой протяжённости.
Не стоит купаться среди прибрежных скал: каждый год из-за сильных подводных течений там тонет несколько местных  жителей. Жаль неосторожных аборигенов.
То есть из-за сильных подводных течений и мощных прибоев плавать в Индонезийском океане (на местных картах именно такое обозначение!) можно только в местах, обозначенных особыми красно-жёлтыми флагами с предупредительными знаками: "Красными Роджерами".
Хорошо ещё, если они будут в том месте, где купаются отчаянные. А таких - каждый второй.
У всех индонезийцев, так или иначе соприкасающихся с гостями страны, существует чёткое понимание того, что интурист - главная фигура и источник дохода. Никому не придёт в голову сделать ему замечание, если только он не совершает вопиющее (по местным понятиям) правонарушение.
Попутно замечу, что загорать, например, в обнажённом виде, а также "топлес" на индонезийских островах не просто неприлично, но и противозаконно.

СРЕДИ ГИГАНТСКИХ ТРИДАКН И РЫБ-ЛЮДОЕДОВ
Ай, понимаю Робинзона: только на необитаемых островах удаётся наглотаться свободы всласть! Именно столько, сколько хочется, и именно такой, какой особенно остро чается в суете городов.
Прибрежные коралловые рифы Зондских островов потрясают не меньше торосов Карского.
Остановлюсь на этом в задумчивости и подробней.
Есть свои тонкости.
Значит, так. Пока разбитное содержимое нашего катера с шутками и прибаутками копошилось в море, распугивая рифовых людоедов, улучил минутку и отплыл подальше.
Завис в позе "мертвяка" или морской звезды, безжизненно свесив руки-ноги и вот что увидел.
Рыбки совершенно перестали меня бояться.
Наверное, приняли за топляк или сгнившую с головы товарку.
Чётко почувствовал "преимущества снорклинга перед дайвингом" (велик и могуч, прости меня, грешного).
Ведь в драйве дайва не-двигаться нельзя.
И настоящего контакта с рыбками достичь просто не-воз-мож-но.
Разве что с акулами -  в качестве сами знаете кого\или чего?
Пока плыл-дёргался, рыбки шли на сближение только до расстояния в ладонь.
Но поймать их - извините.
Сейчас самые смелые из них: барбусы чёрно-жёлтого билайновского окраса и шестиполосые дистиходы начали тыкаться в руки-ноги-маску-спину-живот да ласково покусывать.
И вообще приняли за своего в доску.
А внизу - сокровища!
Подводная "рыбная радуга".
Барбусы всех размеров и видов: алые, огненные, мшистые, лещевидные, редкие лептобарбусы хевени, другие ярко-синие и пёстрые рыбы, клоуны, рыбы-месяцы и т.д.
На бесцветных коралловых скалах важно расположились чёрные шапки ежей с иглами-спицами побольше, чем с локоть.
Но меня просто сразили огромные, около метра длиной "раковины-чемоданы" моллюсков тридакн с волнистыми створками.
В самый неожиданный момент эти створки могут схлопнуться и зажать руку или ногу неосторожного бедолаги-дайвера.
И подтверждение не заставило ждать - видно подобное происходило здесь не раз.
Одна из рыбок слегка задержалась у "входа" тридакны...
Створка моллюска даже не захлопнулась, нет, а просто слегка дрогнула - и рыбки след простыл.
Увернулась.
Не попалась, сердечная.
Лишь взметнулось облачко мучной серой пыли со дна.
Совсем рядом заметил нереально огромные створки тридакны, которые как бы "впечатались" в глубину кораллового рифа.
Они были обвиты и сжаты гигантскими клубнями рифа, но приоткрыты примерно на толщину руки.
Моллюск так и застыл "с разинутым ртом" навечно...
А мимо величественно проплыла медуза "морская оса" - небольшой голубоватый воздушный шарик с синими нитями щупалец.
Дотронишься до них - и на память останется сильный ожог, который будет держаться несколько часов, а то и дольше.
Тем временем карусель из радужных барбусов захватила и не отпускала внимание.
И хотелось, чтобы это чудо всё длилось, длилось и длилось.
О возможном визите акулы почему-то не подумалось.
И совершенно зря.
Акулёнок к своему обеду, по счастью, припаздывал, а нам уже было пора по-быстрому перекусить.
И затем отправиться дальше - на островок со смешным-пресмешным и длинным названием... НеизбежныйСклерозъ.
Там был обещан пляж с белоснежным песком и ещё полтора часа беззаботного снорклинга.
Но! вместо кораллов здесь в нескольких метрах от бережка с песочком-мукой были огромные ноздреватые подводные скалы.
Эти скалки местами подбирались до полу-метра снизу к водной поверхности (и как же было приятно на них передохнуть), а местами замирали под морской гладью причудливыми скульптурами.
Щедра мать-природа на всякие чудеса.
Ой, щедра.
На поверку оказалось, что те же самые очаровательные "билайновской" расцветки рыбки-людоеды не брезгуют ни бананом, ни целым арбузом.
Они буквально выпрыгивали из воды к моей кисти с алой мякотью, чуть зажатой в горсти.
Рвали-грызли-метали-порою впивались в ладонь.
А когда угощение закончилось, то стали, мерзавки, покусывать меня под коленками, причём довольно чувствительно.
Так и хотелось спросить: ну, кому ещё комиссарского тела?
Но через минуту-другую они разбежались по срочным рыбьим делам.
Слабо им тягаться с пираньями, ой, слабо...

ПУТЕШЕСТВИЕ К ВУЛКАНУ БАТУР
Подъём в семь утра.
Предстоит обзорная экскурсия по острову с нашим гидом Дви Путри.
Переводится его имя как Путри-второй, второй сын.
Родится третий - он будет Путри-третьим, потом Путри-четвёртый и далее все остальные Путричи.
Так что подбор детских имён на Бали  - не проблема.
Здесь, по-моему, видимых проблем невидимо: их нет вообще.   
Таким образом, решено: едем к действующему вулкану Батур - на лечебную процедуру "Горячие вулканические источники".
Точное название нашего вулканического тура (чтобы на всякий случай знали и не вляпывались: не блевали, плотно позавтракав) "Кинтамани Тур".
Местный Фокус в том, что здесь все экскурсии организуются малыми группами или вообще персонально: на джипах или на такси.
Мне это было удивительно и весьма непривычно.
Большие экскурсионные автобусы я видел только у японцев и у роевых китайцев.
Хотя, может быть, это был уже трансфер в аэропорт, не знаю.
Однако, как говорится, к чужому вулкану со своим уставом лучше не лезть.
Позже узнал что все балийские экскурсии по умолчанию включают длительные (многочасовые!) горные серпантины. Узнал, что этот тур вовсе не "К вулкану", а прямо в его жерло - в кольдеру. Ещё узнал, что предыдущее извержение уничтожило несколько тысяч аборигенов, и что лава спалила все дома в округе.
Неистребимые аборигены свой посёлок отстроили заново, но вот выбраться из этой долбаной вулканической котловины на перевал\верх кратера можно только по узкой асфальтовой тропке, на которой легко расходятся джип с мотоциклом, а вот два джипа - уже с трудом.
Именно по этой причине большие автобусы туда не суются.
А вляпываются в экзотику наивные туристы, увидев под ногами только-только застывшую лаву, молят местного грозного бога Баронга, чтоб именно сегодня извержение не началось! Но всё это знание радикально прочистило мне мозги значительно позже, когда вулканический ужас раз и навсегда остался позади.   
Итак, в полдевятого мы уже в джипе Дви Путрича.

Включая шофёра, нас четверо.
Начало экскурсии вдохновило и прошло без намёка на какой-то подвох.
Мы пошли "тропою художников": выставка даров моря\фабрика поделок\мастерская батика\мастерская резьбы по дереву.
К двум часам дня по головокружительному серпантину поднялись на верхнюю кромку вулкана Батур.
Внизу в лёгкой дымке различили\скорее угадали огромное озеро.
Зеркало озера Батур как бы "затыкает" водной пробкой кольдеру ещё более огромного объемлющего вулкана.
Здесь очень плодородная земля, много деревень.
Каменные двухэтажные домики и огороды карабкаются по крутым склонам между застывшими и поросшими редкой растительностью следами лавы четырёх извержений: 1917, 1927, мощнейшего 1964 и 2000, когда был только выброс\столб вулканического дыма.
Самое катастрофическое на Бали извержение 1964 года разрушило полторы тысячи каменных домов и унесло жизнь больше шести тысяч индонезийцев, которых не успели эвакуировать.
С кромки кратера спускаемся вниз по ниточке серпантина - с головокружением и тошниловкой.
Горячие вулканические источники полностью себя оправдали и полезностью, и температурой.
После них буквально хотелось взлететь: чувствуешь себя заново народившимся ангелом.
Ощущение волнующее и необычное.
Но нужно собираться в изнурительный обратный путь.
Прощальная радость на самом верху: удалось отснять фантастический, нереальный и смертельно опасный горный пейзаж.
А теперь скорее домой. Скорей! Ещё быстрее!
Диву даюсь: сколько же на этих высокогорных дорогах Шумахеров на авто и мотоциклах.
А сколько из них птичками махнули в пропасть - можно только гадать по сбитым с края узкой дорожки тонким столбикам.
И какие ещё человеческие жертвы поджидает в засаде этот вулкан?
Но вот мы уже и в долине - на сравнительно безопасном пути к Нуса-Дуа.
После бассейна вышел к Океану довольно поздно - почти к полудню.
В это время в самом разгаре мощный отлив. Сделал вопиющую глупость: снял шлёпанцы и пошёл вслед стремительно отступающей воде. Сразу же за широкой полосой песка началось поле острых ноздреватых кораллов. В результате двигался рывками, деревянно - как на ходулях.
Довольно быстро устал. Остановился. Ко мне подошла со своим мешком сборщица водорослей и ежей. Тут же, на голом океанском дне, прошёл краткий курс обучения. В итоге улов: зелёный осьминог и четвёрка крупных океанских ежей. Сразу и дегустация: даже несолёная икра имеет воистину божественный вкус. По виду она мельче селёдочной икорки. Нашёл также несколько красивых ракушек и очищенные прибоем остовы мёртвых ежей - этакие изящные пузырчатые тыквочки.
Теперь отдыхать: завтра предстоит рафтинг на вулканической речке Петану и сафари по джунглям на суматрийских слонах.
Поэтому загорал, загорал и загорал.
И сгорел....

РАФТИНГ

Теперь мне предстоял рафтинг на реке Петану по маршруту 3 категории.
Подъём в семь утра.
Затем, нахлобучив рюкзак, жду минивэн вместе со всей рафтинг-командой.
За полтора часа догнали через городок Убуд до нужной реки.
Быстренько получили каски, вёсла, спасательные жилеты и "запаяли" необходимые вещи
в водонепроницаемые баулы.
По коням!
И вот мы уже на стремнине горной реки Петану. Эта неказистая с виду речка-алибечка оказалась настолько своенравной и занозистой, что из двадцати пройденных километров "чистой воды" (то есть относительно спокойной)
мы практически и не видели.
Одни валуны да буераки - уровень сложности оказался достаточно высоким.
Как в песне моей молодости:
  Всё перекаты, да перекаты - послать бы их по адресу!
  На это место уж нету карты: плывём-бредём по абрису.
  А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою.
  Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою.
  К большой реке я сегодня выйду, а завтра лето кончится...
  Но подавать я не буду виду, что умирать не хочется!
Кстати, валуны были и в метр, и в полтора, и почти в два.
Наша резиновая лодочка-шлюпка порой становилась почти вертикально.
А в одном узком месте даже образовалась речная "пробка" - как на Мичуринском проспекте в Москве.
Несколько раз мы оказывались на мели.
Тогда нас таранили другие лодки, сбивая с валуна и таким образом выручая.
Фактически мы не сплавлялись и не плыли, а словно кузнечики скакали с переката на перекат.
В самых гнусных местах нас вертело-разворачивало и приходилось
буквально спиной "прыгать" с полутораметровой высоты.
Но, слава богу, ни разу не делали оверкиль, хотя и промокли до нитки.
Да!
Пару раз ласково получил от соседа веслом по каске.
Трижды на прибрежных валунах мы видели почти метровых варанов, которые апатично грелись на солнце.
Наш рафтинг-подвиг был им явно по барабану.
Только однажды в узком и тёмном каньоне удалось найти тихую воду,
вволю похлопать по ней вёслами и услышать гулкое дивное эхо.
Виды окружающей нас природы были необыкновенными.
Густые девственные джунгли.
Гигантские деревья, которые ухитрялись каким-то чудом держаться у самой кромки воды.
Сквозь могучие ветви тончайшими полосками света пробиваются
солнечные зайчики - точь в точь как на пыльных хабаровских чердаках.
У водопада была остановка, и мы прямо в касках полезли под тяжеленные обжигающие струи.
При этом серьёзно рисковали сломать ключицы возможными камнями, которые нередки в этих пружинистых струях.
А рядом возвышалась каменная стена в несколько человеческих ростов.
Причём длиною она была больше ста метров.
Нам открылась грандиозная скальная панорама, созданная местными умельцами.
Они мастерски использовали базальтовые "бараньи лбы" - края каньона, которые подмыла бурная речка,
сметя травяной покров берега на одном из своих крутых поворотов.
За долгие-долгие годы балийские резчики по камню искусно высекли
многочисленные сюжеты знаменитого эпоса: фактически всю "Рамаяну".
Такой вот потрясающий рукотворный памятник творческому гению и неустанному трудолюбию индонезийцев.
Инструктор пугал нас грядущим огромным водопадом, но обошлось.
Наконец-то доплыли до финиша.
И в награду прямо в конце трассы горячий душ\перекус в ресторанчике\рафтинг-майки\и обретение
великолепной маски Баронга (охранителя острова).
Затем  - сафари на слонах по джунглям.
Впрочем, настолько обжитым, что не хватало только асфальта на слоновьих тропах.
Затем - шоу слонов\трансфер, и вскоре мы уже были дома.
Измотанные речными буераками, но в меру счастливые.
Да, пожалуй, этот рафтинг будет покруче, чем в Таиланде.
Запомнился он посильнее.
Да и зарубки в душе поглубже.

КОВАРНОСТЬ ОКЕАНА

Продолжаю осваивать Океан.
Ушёл на глубину - довольно далеко от берега.
Уже воды под самый подбородок. Щепки, водоросли, а также планктон остались далеко позади. Вода вокруг тёмно-зелёная, отдаёт густеющей синевой. Вдруг совершенно бесшумно пошли огромные валы. Странно, но барашков на них почти не было - небольшие, буквально с ладонь.
И только тут я понял, насколько коварна стихия.
На меня надвигалась огромная, до второго этажа гора воды - и ... тишина.
Уровень воды стремительно опустился вначале по пояс, затем почти по колена.
А потом меня подбросило буквально на два моих роста. Плыть даже и не пытался. Стоял солдатиком. Пятками зарывался в нежный, почти речной песок, но Океан выдёргивал и высоко-высоко поднимал "живую статую" на своих влажных ладонях раз за разом.
Затем вдруг всё стихло.
Думаю, меня спасла именно неподвижность: не терял равновесия, сил, не нахлебался воды.
Отстоял "океанскую службу".
Мгновенно волны утихли как ни в чём ни бывало.
Вода была снова почти у подбородка.
Подумал: вот только что Индонезийский океан проверил меня на прочность и выдержку.
Удивительно: впервые небо затянуто облаками, и до обеда прямого солнца не предвиделось.
Поэтому удалось пройти через весь Нуса-Дуа "тропою грома": наконец-то добрались до Променада. Все лужайки и смежные с Променадом тропки поразительно ухожены, а растительность разнообразна и впечатляюща.
Поражает огромное количество нахальных, но трусоватых белок. Причём их стаи облюбовали конкретные деревья, а людей они умело поддразнивают, то спускаясь до уровня плеч и даже травы, то прячась с другой стороны дерева или мгновенно исчезая. Сфотографировать их удалось с огромным трудом.
Однако облака начинают постепенно редеть, жгучие лучи прямого солнца уже серьёзно покусывают за плечи: нужно срочно возвращаться домой. Но я опоздал - жара стала невыносимой. Пришлось нырять в бассейн ближайшего отеля так как есть: в шортах и в безрукавке.
На последнем издыхании батареек цифровика успел сделать снимки удивительных уголков индонезийской природы: роскошных цветов, необычных соцветий, ветвей, корешков и целых ландшафтов. Дома всё просмотрю и отберу самое лучшее.

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ЗАКАТ
Замечу, что в Индонезии солнышко садится совершенно не по-родосски.
Здесь огромный раскалённый червонный шар банально плюхается в густую серую жижу, которая обильно разлита у самого горизонта.
И к тому же плюхается он не положенные сорок секунд, а минуты три-четыре.
Вначале солнце висело неподвижно и совсем не высоко в нежно-лазурном небе. Странно, но именно сегодня горизонт был безукоризненно чист. Именно поэтому сансет ожидался совершенно гениальным. К моим ногам через весь видимый Океан устремилась пульсирующая солнечная дорожка. Прошло всего полчаса, и вдоль горизонта всё-таки образовалось привычное кошмарное месиво, а дорожка из золочёной стала кроваво-пылающей. Небольшие и уютные океанские волны начали мерно рвать эту дорожку в клочья, и вскоре на поверхности океана мягко колыхались длинные красные блики. А потом осталось всего несколько багровых пятен. И наконец - одно чуть дрожащее пятно на зеркально-мокром прибрежном песке, попираемое пятками аборигенов, не обращающих внимание на это ежедневное чудо.   
Тайну продолжительности местного сансета разгадал довольно быстро.
Солнце своим нижним краем начинало садиться в марево на большой высоте: в два-три солнечных диска. Раскалённый и яркий клинок не спеша пронизывал и просвечивал мрачную пелену. А красный серпик верхнего края солнца исчезал с глаз поразительно тягуче. Медленно-медленно гасла в жиденьких облаках розовая пирамидка солнечного загоризонтного отблеска. Затем всё погасло, и сразу же звуки загадочным образом стихли. Остался только мерный ропот волн, качающий густую тишину будто в яслях.
Несколько минут был заворожен этим таинством.
Затем забросил любимое колечко далеко в Океан, чтобы встречи с ним и путешествия не прекращались.

Как не печально звучит, но завтра в полдень сдам гостиничный номер, через три часа подъедет такси, и: чемодан-вокзал-Москва.
Прощай, благословенный остров Бали!
А сегодня день сборов в дорогу.
Чемодан и рюкзак заполнил довольно быстро.
На прощанье Океан разгулялся не на шутку, поэтому меня встречал частокол "Красных Роджеров" - кровавых флагов с черепом и костями. Это был удручающий императив: купаться сегодня категорически нельзя. Тем не менее заметил парочку сумасшедших сёрфингистов и невольно залюбовался их молодой дерзостью. А вдалеке безуспешно, но методично крушили могучий утёс Южного острова океанские валы: один выше другого. Упорные, рано или поздно они без сомненья своего добьются. И нескончаемый рёв, рёв и рёв неукротимого мощного зверя. Но как сладко под такой рёв и гул спится на берегу! Ты не поверишь.
Напоследок макнулся в бассейн, причём удалось подстеречь настоящее Чудо. Уходящее с небосклона и усталое от собственного жара солнце проложило через зеркало бассейна золотую дорожку. Вода на этой дорожке казалась гораздо теплее. От жидкого червонного золота глазам было больно. Зато фантастически красиво! Потрясало и то, что солнце садилось прямёхонько\строго в разрез храмовых ворот. А этих ворот на территории отеля двое. Снайперский прицел!
Но вот солнышко село - как будто, щелкнув выключателем, погасили весь белый свет.
Все стали дружно и спешно сдавать на склад пляжные полотенца. Сдал своё и я.
Прощай, Океан.
До свиданья, Остров богов, остров Баронга - Бали.

СИНГАПУР
В полдесятого вечера нас уже встречает деловой Сингапур.
Удивительно: вроде бы всего три часа лёта, та же самая Юго-Восточная Азия, тот же менталитет.
Вроде бы тот, да не тот: здесь почти никто не улыбается.
Суетня беготнёвая.
Атмосфера ничем не отличается от Нью-Йорка\Москвы\Лондона и Парижа.
В стеклянных глазах офисных... доллары-доллары-доллары.
Конечно же, там 22 век!
Да, Орхридж роуд=Мичуринский проспект+3 эскалатора вниз.
Да, остров Сентоза, где самый большой в мире Диснейленд, больше запарижского и американского.
Да, парк Юрского периода с динозаврами, щёлкающими зубками над ухом.
Доченька заявила: "Я сюда как следует приеду, когда стану миллиардершей!"
А на борту лайнера - снова праздничное настроение\обстановка Бали.
Это чувство радости бытия держит долго-долго и не хочет отпускать.
Остался запретным ароматнейший плод дуриан...
И заноза в сердце - навсегда.

Таиланд

 

Душа уже в Индокитае, ещё бы тело долетело!
После одной случайной встречи в отеле прошло несколько лет.
Вновь столкнулись за чашечкой кофе.
По-восточному улыбчивое полузабытое лицо, приятный разговор на обычные тайские темы, о важном празднике - юбилее Рамы IX.
И неожиданный для меня поворот.
-Скажите, вы хотели бы выполнить интересное поручение?
- ?
-Оно связано с организацией Дня рождения Его К.В.
-Это ваши дела, я-то здесь причём?
-Не спешите, очень причём. Дослушайте.
- ?
-...И есть непременное условие: фотографирование того, что увидите, исключено. Упреждаю возможные вопросы: это запрет по всему Королевству. Последние официальные фотографии Королевской четы опубликованы несколько лет назад. С вами будет заключён контракт, получите право синей печати. Куратором будет принцесса - старшая дочь. Среди соисполнителей контракта обязательны тайцы. Вот, пожалуй, и все основные формальности. Насколько нам известно, с нюансами и особенностями протокола вы знакомы - это многое облегчает. Да, полномочия, пропуск и официальные визитные карточки будут изготовлены и переданы вам в самое ближайшее время.
Но это случилось позже, гораздо позже.
А до того много произошло.
Как начиналось?
 
ЗАТЕРЯННЫЕ  В  ДЕБРЯХ  ИНДОКИТАЯ
Целью первой небольшой экспедиции в Королевство Таиланд была провинция Канчанабури. Точнее, и она, и ещё несколько деревень, затерянных в глухих джунглях в десятке километрах от бирманской границы. Дорог здесь нет и в помине. Зелёнка совершенно непроходима. Средства передвижения - вертолёт либо местные "длиннохвостые" лодки с винтом на конце стального шеста и с мощным мотором, который с трудом преодолевает чудовищную стремнину гималайской реки. Здесь предгорья Гималаев рассекают скально-водные каньоны, почти отвесные берега которых нависают над мощным потоком, вырывающимся где-то из ледника.
В этих местах вода поднимается к небу и сливается с ним. А буйные водные струи напоминают нам о зонах турбулентности, которые мучительно долго преодолевал наш самолётик при взлёте и посадке. Но, слава Богу, уже на земле, а не в воздухе и не на воде. Всё это у нас впереди, а пока пребываем в вынужденном безделье, осматриваемся и не спеша исследуем окрестности и местные достопримечательности. Благо, интереснейших и древнейших  мест в этих краях предостаточно. Изучать - жизни не хватит.
Водитель такси тук-тук, продуваемого всеми ветрами, укатал нас до отвала - почти до утра.

КОРАЛЛОВЫЙ  ОСТРОВ                                       
Фирмочка, которая подрядилась доставить на далёкий коралловый остров дважды подряд подвела. В результате пришлось добираться на островок "автостопом". Вначале - до порта, а затем на громадном корабле. Но это и к лучшему: не трясло, ничуть не качало на довольно крутых океанских волнах и не мутило. Вообще условия этого океанского такси оказались вполне комфортабельными. И скорость довольно приличная. Миновали несколько островков поменьше и наконец-то добрались до нужного нам.
Вода здесь не как прибрежная - цвета светлого изумруда, а тёмно-бирюзовая, хотя ближе к коралловому острову она неуклонно высветлялась. Такси тук-тук по головокружительному горному серпантину перевалил нас (словно он вёз дрова) в лагуну на противоположной стороне островка и выплюнул прямо посреди обустроенного и уютного коттеджного посёлка. Видимо, бывшей американской военно-морской базы.
Море чистейшее. Песок - идеальная золотистая мука. Вода кишит разнообразными маленькими рыбками и крабиками. Двух членистоногих удалось поймать собственными руками. Первого из них довольно быстро - на мелководье. Камней там не было, спрятаться на песке бедняжке оказалось просто невозможно. Придавил панцирь большим пальцем, указательным поддел снизу - и вот мой красавец уже, поджав клешни и все свои тонюсенькие лапки, слабо пошевеливает усищами - словно просит о пощаде. Извлёк его на воздух, периодически макая снова в воду, чтобы не усох, показал всем желающим на берегу. Девчонки быстро его сфотографировали, но тут же заметили, что лапки стали сине-синюшные. "Наверное, сильно замёрз, отпускай его побыстрее!" - заключили они.
Что я с удовольствием и сделал. Только до воды - и он сиганул бочком и в глубину со скоростью неимоверной.
А через пару часов уже среди подводных камней пришлось схватиться со вторым крабом - гораздо крупнее и ловчее. Краб виртуозно исчезал между камушков, но почему-то не убегал от моих рук и словно просил: поиграй со мной ещё немножко, ещё хоть чуть-чуть. Но эта игривая подводная "киска" оказалась довольно опасной. Пока я пытался изловить краба тем же макаром, что и первого (среди скользких камней это было непросто), крабик тяпнул меня до крови за безымянный палец и просто повис на нём.
В общем, сдаваться мы оба не собирались, поэтому выволок его на берег, обильно кровавя пальцем. Но вскоре мой приятель был уже без одной клешни, которая либо вновь отрастёт в самое ближайшее время, либо прости-прощай курортная жизнь: слопают непременно. И, конечно, меня порадовал урожай великолепных ракушек и белоснежных, с нежной розовинкой ветвистых кораллов, собранный на местных подводных полях.
Безымянный палец болел ещё долго-долго.
Как память.

ВОСТОЧНАЯ  ВЕНЕЦИЯ
Наконец-то закончилось вынужденное безделье, и мы приготовились двинуться в путь. Наш микроавтобус стартовал ни свет, ни заря. Путь предстоял не близкий: почти до бирманской границы - в отдалённую провинцию Королевства Таиланд.
После двух пересадок в Бангкоке мы оказались на быстроходных лодках-длиннохвостах и отправились в путешествие по бесконечным клонгам - каналам Восточной Венеции, которые были вырыты ещё в XVI веке. Именно так называют с тех давних времён этот шумный мегаполис. Каналы неуклонно вели нас к реке Чао-Прая. На пути повстречался огромный плавучий рынок, но он заинтересовал нас не так сильно, как ожидалось. В результате избежали убытков от водного шопинга. А это уже неплохо. Гораздо интереснее оказались искусно сделанные "гаражи" для лодок, порой многоярусные. Встретился даже лодочный "автосервис" - довольно крупные ремонтные мастерские для мощной местной лодочной флотилии. Поражает воображение сеть клонгов Бангкока, которая оказалась весьма разветвлённой. Маленькие водные "переулочки" словно вливались в более крупные арыки-улицы, а те в свою очередь - в широченные проспекты. На этой водной глади легко расходились по несколько хвостатых лодок в ряд, обдавая встречных пассажиров каскадами, ливнями брызг.
Теснимые современными небоскрёбами бамбуковые хижины в этом чудо-городе покоятся на многочисленных сваях, а деревянные тротуары по сторонам каналов буквально парят над водой. Ощущение чего-то загадочного, фантастического и нереального не покидало ни на мгновение. Так же, как восторг и восхищение этой рукотворной водной сказкой. Но вот наше странствие по воде подошло к концу. Впереди - небольшая уютная пристань. Там нас ждёт новая пересадка и начало захватывающего путешествия по джунглям. 

СЛОНОВЬЯ  ДЕРЕВНЯ                                        
Внезапно среди глухих джунглей где-то далеко впереди мелькнул просвет. Вскоре обнаружилась довольно широкая просека и пень-колодная-с рытвинами-тропа. Эта тропка действительно была не простая, а какая-то бугристая-нервная-напряжённая. Словно спина человека в узлах мощных мышц. Вся изрытая и обезображенная оспинами.
Тропа оказалась слоновьей. Привела нас в слоновью деревню. Мы жаждали поскорей покататься на этих бесспорных повелителей джунглей, и оказалось, что они тоже по-своему ждали этой встречи. Но вначале нас вежливо завернули со стоянки слоновьего "такси" в сторону небольшого загона, где происходило нечто довольно забавное. Шоу не шоу, но экзотическая развлекушка.
Гиганты послушно приседали, плясали, вставали на дыбки, делали плие, смешно шевелили ушами, осторожно ощупывали желающих хоботами. Разве только не садились на шпагат. Смельчаки ложились навзничь, и слон "победно" на них наступал: мужчинам - на живот, женщинам и детям - на попки. В общем, все желающие могли получить по лёгкому удару кувалдой или пыльным тяжёлым мешком. 
Но главною фишкой оказался момент расплаты. Слон хоботом ловко захватывал денежную купюру, стремглав бежал на раздачу к мадам, швырял деньгу ей на стол и получал мешочек с мытою редькой, который пулей доставлял обратно своему спонсору. А уже тот раскрывал вожделенный мешок и собственными руками вкладывал редьку за редькой в трепетный и ждущий слоновий хобот.
Однако иногда слоник возмущённо отвергал эту закуску и требовал бутыль молока. Затем нёсся к благодетелю, заплатившему за выпивку и тот своими руками отпаивал ушастого артиста. Потом снова - поклоны, плие и бурный восторг зрителей. Особенно - детворы.

ГИГАНТСКИЙ  ВОДОПАД                                       
Джунгли были такими густыми, а струйка водопада вначале показалась столь тонкой, что размеры этого феномена стало возможно оценить только вблизи. А может быть звуковой эффект "бесшумности" возник оттого, что стена воды обрушивалась с невообразимой высоты не наотмашь, как в Ниагарском, а разбивалась об уступы. Именно поэтому, стоя у основания этой струи, нельзя было видеть её вершину/исток.
Изумрудно-стеклянно-хрустальная радужная жила, переливаясь на ярком солнце, рикошетя о полированные ею же скалы, пенясь и весело приплясывая, дерзко нас манила, обещала и завлекала под звонкие струи. Но силища у этого водопада была такова, что даже пунктирные струйки у самого его края били так больно в ключицу, что долго стоять под этим душем Шарко было немыслимо. Невозможно.
Удивительно: столько непрерывной воды, в углублениях скал - тёплые озёрца, ленивые струйки паутинкой расползаются в широченную дельту. Ясно, что здесь должно быть очень и очень скользко от слизи. А на деле выпуклый скальный массив под ногами оказался настолько шершавым, словно это было не подножие водопада, а "бараньи лбы". Иссечённые ветрами и камнепадами скальные рашпили, которые стачивают и обувь, и кожу, и мясо до самых костей.

БЕСКОНЕЧНО  ДАЛЁКИЕ  ОТ  ЦИВИЛИЗАЦИИ
На пути познания местных ритуалов, традиций и нравов у нас будет ещё немало препятствий как бюрократического, так и психологического плана. А пока путь преграждает тёмно-зелёная стена многоэтажной растительности джунглей. Изредка, словно небольшие приземистые фонарики, попадаются созревшие ананасы. На небе - ни облачка. Хотя об этом можно лишь догадываться: над головой изредка мелькают ярко-голубые небесные "блюдца". А вокруг зелень, зелень и зелень. Целый океан зелёнки.
Действительно, легка веришь, что этот цвет может человека легко успокоить. Возможно, навсегда. Но среди буйной радости жизни думать эти грустные мысли почему-то не хочется. Странно, что нет громких криков никаких тропических животных. Лишь отдалённый, приглушённый зелёным шелестом гул могучей реки - вестника гималайских снегов и незнакомой тональности резкие вскрики чем-то напуганных птиц. Это немного похоже то на плач ребёнка, то на мольбу и испуг. Но потрясающее впечатление в этой глухой тишине оставляют внезапно возникающие таинственные шёпоты или звонкий треск сломанной ветки.
Тогда прямо средь бела дня всю тонкую цепочку людей охватывает липкий и удушливый ужас. Виду не подаёт никто. Однако шаг с размашистого вдруг становится лёгким и осторожным. Буквально каждый из нас часто-часто оглядывается и непроизвольно знобко поводит плечами. Казалось бы, зримой опасности нет. Но это ведь джунгли! Чёрт его знает, что может свалится на голову прямо с нависших тяжёлых ветвей, или вдруг вырасти, встав на дыбы, прямо из-за ближайшего зелёного занавеса. Да, здесь запросто может дёрнуть кондратий. 
И ещё одно забавное чувство не покидает нашу маленькую группу. Это чувство, что за нами кто-то ненавязчиво всю дорогу присматривает. Именно этот, вполне осмысленный, чуть голодный взгляд сквозь густые ветви - незабываемый и даже немного щекотный. Поймать глазами этот взгляд невозможно, но ведь он есть! Это чувствует каждый, и каждый хотел бы его избежать.
А ведь мы уже давно стали очень и очень плохими зверями. Не чувствуем чужой звериный запах по ветру, относительно плохо слышим и плохо видим вокруг. Конечно, если потянет свежим костерком, да ещё с шашлычком - тут мы сразу смикитим. Здесь, в тропических джунглях, пища готовится очень и очень скрытно. И даже не "готовится", а просто разделывается острыми клыками, а потом по кусочку прячется, вялится или высушивается на солнце где-нибудь высоко в ветвях.
И этой пищей вполне можем оказаться именно мы.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  МАРАФОН  НАРОДНОСТИ  МОН   
Конечно, самое главное животное здесь - слон. Этому кормильцу - почёт и уважение.
Если кто привезёт из Индокитая сувениры из слоновьей кожи или кости (исключение - сломанные бивни), ни за что в это не верьте! Слон здесь священное животное и после смерти кремируется как человек. Делать из него сувениры никто не будет - кощунство. Так и запомним.                              
В глухих джунглях на самой границе с Бирмой затерялись деревеньки некогда могущественного племени монов. Много веков тому назад моны владели доброй половиной Бирмы и третью Таиланда. Но совершили непоправимую стратегическую ошибку, в результате на Земле их осталось всего восемьсот тысяч. И то в рассеянии. Письменность монов, как мы узнали, к сожалению, оказалась утраченной. И только в движениях и в выразительной жестике танцев можно увидеть и почувствовать живую и яркую сущность этих людей - одной из самых древних народностей на планете. В танцах же монами зашифрованы и транслируются из поколения в поколение все притчи, сказания и легенды, которые чудом сохранились и дошли до наших дней практически без изменений.
Начался фольклорный концерт тревожным боем барабанов. Танец сменялся танцем. Легенда - легендой. Сердце покалывала и прихватывала какая-то трудно выразимая тоска. Особенно впечатлила протанцованная на сцене история несчастной любви. Однако самое поразительное ждало меня впереди: когда на сцену вышла молодая смена танцоров. Ребята казались дошколятами, но они умудрились почти в точности повторить несколько танцев взрослых с изяществом и дивной грацией зацветающей юности. А миниатюрный молодой солист (самый маленький) уже обладал основными секретами загадочного мастерства серьёзного танцора.
Нам посчастливилось увидеть только малую толику, крошечный фрагмент танцевального марафона племени монов. Буквально несколько его золотых танцевальных зёрен. Но одно это было ярко и незабываемо, радостно и щемяще. Кстати замечу, что было совершенно невозможно отследить последовательность движений кистей и пальцев монских танцовщиц - настолько они стремительны, почти мгновенны. Кажется, что танцуют они "на сверхзвуке", за звуковым барьером. Их пальцы движутся со скоростью два-три Маха. Это завораживает и магнитит. Внушает почти священный трепет и восхищение изящным и хрупким мастерством.

ВЫСОКОГОРНЫЙ  МОНАХ-ОТШЕЛЬНИК
Джунгли отважно карабкались вверх по дальним отрогам Гималаев. Где-то в их зеленоватой пучине копошились и мы. Горные тропки порой бывали настолько круты, что захватывало дух. Воздух пьянил, ветерок лохматил волосы и хлестал по глазам. Вскоре по цепочке прошелестело негромкое предупреждение о том, что скоро на нашем пути будет мистическая "падающая скала". Мы начали подыскивать глазами и потихоньку подбирать жерди, палки и палочки.
Кому повезло больше, тот нашёл большие куски бамбука, а кто подобрал "зубочистку", тот не смог даже подойти к основанию этой угрожающе висящей над головами громадине. Настолько много уже было поставлено подпорок: все хотели в будущем получить помощь от этой грозной скалы. Суеверие конечно. А вот поди ж ты.
В легенде сказано так: всё во Вселенной живое и мыслящее. Помоги этой могучей скале не упасть, и она когда-нибудь поможет в трудный момент твоей жизни.
Недалеко от этой легендарной скалы обосновался монах-отшельник. Мы его не застали: до полудня ему нужно ежедневно собирать милостыню. А было раннее утро. Зато смогли прекрасно рассмотреть всё, что успел за десятилетия сделать своими руками. Это диво-дивное!
Он выдолбил в горном склоне несколько жилых и храмовых помещений. Начал пробивать коридор в сторону другой, более обширной пещеры под которой - отвесная стена и пропасть в сотни метров. Напротив жилища мастерски он сделал из гипса изваяние Будды и раскрасил его ярчайшими красками. Про деревянные тротуары, мостки и перильца, которые легко выдержали наш вес, уж не говорю.
Думаю, что титанический труд этого монаха-отшельника со временем будет достойно увенчан. Всё сделано с таким размахом и с любовью, что на основе его жилища вполне может быть заложен высокогорный монастырь. А что место это станет намоленным - будьте уверены.

В  СТРЕМНИНЕ  ГИМАЛАЙСКОЙ  РЕКИ
Раннее утро. Неспешные сборы в обратный путь. "Дорога" эта будет для нас необычной. Получаем,  осторожно надеваем и подгоняем по росту спасательные жилеты. Предстоит сплав по бурной и непредсказуемой гималайской реке. Только теперь многие поняли, что это не шутка руководителя экспедиции или местных жителей. Что ж, зато впечатлений будет хоть отбавляй. Возможно - сильнейших, самых острых, незабываемых на всю жизнь. У кого кишка тонка - поплывут на лодках-длиннохвостах.
Дружненько вышли на дощатый помост - и горошком посыпались в воду. Зрелище и толкотня сродни парашютной, когда у открытого самолётного люка некоторые вдруг взяли, да и раздумали прыгать в мутный водоворот - в неизведанную гималайскую бездну. Но вот всех благополучно столкнули в пучину. Вот уже плывём с широко раскрытыми глазами, ещё не осознавая, что же произошло. 
Кстати, за следующим поворотом реки легкомысленно отвлёкся на красоту отвесных берегов. Меня снесло под крутой обрыв, а потом на вираже чуть не затянуло под один из домиков, который совершенно незаметно притулился у бережка и покоился на небольшом плоту-пристани. Не успел даже как следует испугаться. Пробурлил-пролетел мимо на расстоянии буквально полутора метров. Причём выгребал что есть силы, но меня так мощно тянуло "под брёвна", что начал прощаться с жизнью. Но неожиданно обошлось. Бог милостив.
Воистину, везение - это наш позитивный урок, извлечённый из неудачи. Так мы плывём себе и плывём. Лениво отбиваемся от плывущих рядом веток и даже целых деревьев, выдранных ночным ненастьем выше по течению. И ни одна собака нас не предупредила, что совсем скоро плавание закончится и нужно будет причаливать к малюсенькому пляжу, который совершенно не виден за очередным речным поворотом.
В результате в момент торможения и "вхождения в плотные слои атмосферы" оказался ровнёхонько на середине реки и начал бешено выгребать к бережку, чтобы ненароком не проскочить пляж на дикой гималайской скорости. Как работал/молотил по воде конечностями - это отдельная песня. Вот вся наша группа уже десантировалась, а я ещё в нескольких метрах от берега. Пролетаю как метеор: с потоком справиться немыслимо. Невозможно.
У меня за спиной ещё одна такая же пловчиха: раз-зява.
А впереди, вниз по течению - водопад...

КАК   В  ТАИЛАНДЕ  ПОМИРИЛИСЬ  КОШКИ  И  СОБАКИ 
Это было давным-давно, когда птицы и звери ещё умели разговаривать по-человечески.
Сиамские кошки как и сиамские собаки славились своим умом и сообразительностью, чем очень радовали местных жителей - тайцев. Одна вот только беда: уж очень сильно кошки с собаками ссорились. Но мы-то с вами хорошо знаем, что зачастую характер самых умных - не сахар.
Жил в ту пору один мудрый таец, которого поведение его домашних животных сильно огорчало. У него было много друзей среди лесных зверей и птиц. Среди них был и повелитель джунглей - гигантский лесной дракон. Встретился как-то таец с драконом, разговорился и поведал о своей давней мечте: помирить своих помощников. В ответ на это дракон рассмеялся и ответил, что знает, почему кошка с собакой, хотя и живут бок о бок, не понимают друг друга.
Всё очень просто: кошка виляет хвостом - злится, а собака виляет хвостом - радуется. Когда они видят друг друга, то совершенно не въезжают, чего же хочет другой и поэтому действуют ровно наоборот. Отсюда - полное непонимание, ссоры и драки вплоть до кровопролития. Договоримся так: когда ты уйдёшь из дома по делам, я подстерегу твоих домашних  животных и съем одного из них. Пусть это немного жестоко, зато другой зверь успокоится и в доме установится мир. На том и порешили.
Весь этот разговор слышала умная сиамская кошка, которая притаилась высоко в ветвях дерева. Она уже предвкушала гибель своего заклятого домашнего друга, но сильно ошиблась. Собака храбро дралась с могучим лесным драконом, защищая жилище человека. В результате она лишилась хвоста, но осталась жива. Видя по ходу боя, что дракон одолевает, сиамская кошка ринулась на подмогу и тоже потеряла свой хвост. Дракон, зализывая полученные в сражении раны, поспешил удалиться в непроходимые джунгли.
Таец был мудрым: он знал, что его защитница-собака непобедима в бою. Дракон тоже был мудрым - он никого не собирался убивать и есть. Тем более, что он был вегетарианцем.
Зато теперь ни кошка, ни собака не знали: кто из них когда - злится, а когда - веселится. Они просто радовались друг другу и своему спасению от когтей страшного лесного дракона. И когда мудрый таец вернулся домой, то увидел своих любимых кошку и собаку, мирно ждущих его у порога спасённого дома.
- Давно бы так! - сказал таец. - Раз больше не ссоритесь, жить вам отныне в мире и согласии, но навсегда - без хвостов.
Вы меня спросите: а почему же тогда и в других странах домашние любимцы живут порой "как кошка с собакой" - это даже вошло в поговорку.
Да потому, что там в древности не было мудрых лесных драконов.
И всё.

МОНАРХИЧЕСКИЙ  СОЦИАЛИЗМ
А позвольте, золотые мои, ложечку касторки для карасей-идеалистов!
То бишь весьма полезная информация для потенциальных приобретателей недвижимости в этом земном раю.
Сладкоголосые профи упорно ищут благородных инвесторов в тайскую экономику.
Но замечу, что все законы там писаны в пользу местных жителей.
Все решения судов и решения полиции трактуются в ту же дуду.
Человек обязан открывать новую фирму исключительно совместно с тайцами.
И когда он всласть наживётся в "раю" и изрядно устанет от вышесказанного, то Отвал Макарыч сполна оценит оставленный в Таиланде кусочек очередного любвеобильного сердца.
Все в Автодор!
Но не будем о грустном...
В Королевстве Таиланд каждый день недели традиционно окрашен в свой цвет.
Понедельник - цвет королевский,  жёлтый. День Короля.
Вторник - розовый.
Среда - зелёный.
Четверг - коричневый и оранжевый.
Пятница - синий и бирюзовый. День Королевы.
Суббота - фиолетовый и чёрный.
Воскресенье - лиловый и красный.
В День Короля, из уважения и любви к своему монарху многие-многие мужчины на улицах (впечатление, что почти все) надевают золотисто-солнечные "королевские" рубашки.
Мне показалось, что в этом сказочном королевстве всё устроено для удобной жизни подданных. А уж для туристов - тем более. К гостям относятся с уважением и без того налёта пренебрежения, которым серьёзно заражена старушка-Европа. Без преувеличения здесь монархия с человеческим лицом. Конечно, помогают очень благоприятный климат и богатейшая природа, позволяющая снимать в течение года не один урожай.
Но общее настроение рядовых тайцев чувствуется в их ненапряжённых движениях хороших зверей, в отсутствии беспричинной злобы и всеобщей нервозности. Даже в мегаполисе, где правила на жителей всех крупнейших городов мира действуют одинаково. Встречные люди на улицах приветливые и по-детски улыбчивые. Тайцы совершенно не агрессивны и какие-то радостные. Конечно, по-своему хитроваты. Что делать: Восток.
Я ничего не слышал о тайских "национальных проектах", но знаю, с каким уважением относятся тайцы к реализации королевских программ. Кроме этого, под патронажем королевской семьи находятся монастыри, центры здоровья и многочисленные структуры, ориентированные на поддержание качества жизни и здоровья подданных. И это правильно. Причём по косвенным признакам становится ясно, что те организации, которые получили соответствующий сертификат, за высочайшее качество и экологическую чистоту производимых продуктов буквально "отвечают своей головой".
Верю в это сразу и бесповоротно.
По моему убеждению, всякое правление должно увеличивать количество счастливых людей.
Если этого не происходит, то любое навязанное народу правительство становится  просто бессмысленным:
аппарат работает либо сам на себя, либо в пользу неких внешних для страны сил.
Со всеми из этого вытекающими...
Но что толку говорить...
Приезжайте - и сами во всём убедитесь.

ЦУНАМИ

Несколько слов о катастрофе цунами.
Нынче на Пхукете поставили многометрового Будду лицом к той стороне горизонта, откуда пришла Волна в страшном декабре 2004.
Тогда вибрации почвы первыми услышали животные и начали тянуть аборигенов к центру острова, на возвышенности.
А наивные туристы пошли забирать огромные ракушки и звёзды у резко отступившего Океана.

Замешкались. И вот уже энергия моретрясения вздымает Джомолунгму водной массы на мелководье.
А потом обрушивает небоскрёбом на притихшее обречённое побережье.

 

ДЕНЬ БОЛЬШОГО СЁРФА

Океан вновь безумствует. Весь берег утыкан флажками опасности - "красными роджерами". И даже мои соотечественники один за другим вылетали из океанской купели, словно пробка из бутылки. Скандал местного разлива? На пляже ни одного поддатого? Похоже на то. Просто удивительно.

Но за дело. День Большого Сёрфа - доски на изготовку! Большинство из отчаянных - аборигены. Они просолены и черны. Сёрфы им в руки.
Перво-наперво в рокочущем прибое выбираем проход - не проход, но такой небольшой коридорчик. Действовать надо чётко

и быстро. Буквально через несколько минут яростно сцепившиеся волны прибоя перекроют эту дорожку. Потому благословенен миг, когда, обессилев, огромные валы рассыпаются, освобождая вожделенную "тропу" в Океан.
Не теряя драгоценного времени, наши сёрфы устремились на оперативный простор навстречу более спокойным водным горам. Теперь в Океане можно слегка осмотреться и попытаться оценить со спины наиболее симпатичную, ласковую и "обещающую" волну. Заодно немного передохнуть после судорожной гребли "в лёжку". Сил-то потрачено вдосталь.
Пропускаем несколько волн. Затем чуть-чуть не везёт: под нами оказывается покатый бок волны, а гребешок закручивается в двух-трёх метрах впереди. Вроде бы до него рукою подать - а ведь не возьмёшь! И уходят к берегу отличные, вкусные, "шашлыковые" волны.
Одна за одной. Одна за одной. Абыдно, да?
Спрашиваешь.
Наконец Госпожа Турбулентность повернулась лицом. О, как прекрасно это лицо! И волнующе. И опасно одновременно. В этот момент каждый из нас - сжатая свыше предела пружина. Охотник в засаде. Взведённый курок. "Шаттл" на старте. Или камень в праще...
Но!
Перво-наперво надо уравнять скорости сёрфа и волны. Разогнаться. Иначе твой резвый "барашек" пополнит общее волно-стадо, но ты будешь уже ни при чём.
Мгновение - и все на ногах. Волна тяжко вздохнула, укрощённый барашек заблеял и забился где-то внизу, а брызги смешным веером взлетели куда-то вверх. И мы, укрытые от нескромных взоров изумительной солоноватою пеной, зыбко и опасно балансируя, лёгкими пёрышками уже летим к берегу.
Душа рвётся ввысь. Ветер покалывает лицо. Восторг перехватывает дыхание. И хочется, чтобы этот полёт не кончался.
Нет, вы посмотрите, как долго. Волна вроде бы не крутая... вот-вот скиснет.
Но всё-таки океанская подружка не подвела. Не спеша овладела нами всеми, подставила роскошную покатую спину. А наиболее ловкого счастливчика вынесла буквально к самому берегу. Ему было уже по щиколотку! И всё же не удержался на ногах, и от напряжения боя или с усталости он свалился в шаге от вожделенного берега.
Но ему виват, виват, виват! И ещё раз виват.
Лично я столь мастерски седлать мустанга-волну пока не умею.

Увы.
В чём очарование робинзон-отдыха на островах?
В каждый момент времени реагируешь на всё происходящее без надежд, без опасений, без выдумок и всяких заморочек. Каждое переживание интересно, сильно и ярко. Надолго, если не намертво впечатывается в память.
Очарование картинки держится-держится-держится и не сдаётся... Сохраняются самые яркие фрагменты - словно искорки смальты.
Безбашенное время островного кайфа - пташечкой. Время (казалось бы) нескончаемого и ненасыщающего.

И к тому же - полного информационного вакуума.
Хотя зачем в райском дурдоме телефоно-айфон, правда?

 

ПХУКЕТ

После угара перелёта на Боинге-747 в течение восьми с половиной часов и зверской болтанки над Андаманским морем от души порадовался относительно мягкой посадке в Пхукете.

Аэровокзал встретил ознобным холодом кондиционеров.

Чёткий фирменный приём "Инна-тур", отличный автобус - и вот мы уже гоним через весь остров к пляжу Карон.

После пляжа Ката началось подобие американских горок - это мы махнули через горный перевал.

Даже испугаться никто не успел.

И вот уже наша долгожданная малая родина.

Номер отличный, уютный, с видом на сад и бассейн.

Замечу: в первый раз не на помойку.

После нелёгкого авиаперелёта спать, спать и спать.

Вечером лёгкий променаж по окрестностям: надо перво-наперво осмотреться. И, конечно же, совершенно невозможно устоять перед тайским массажем. Увы.

Тело по нему просто истосковалось.

Потому ноги сразу же вынесли меня к неприметному салону.

Взял "массаж стоп" - по давней вьетнамской привычке.

И не ошибся.

Небо показалось с овчинку - такая мастерица попалась.

Своими стальными пальчиками ломала-мяла-гнула-и терзала меня с каким-то сладострастьем.

Потом добавила палочкой.

Да по кончикам пальцев-стопе-и по пятке.

Спрошу господ судей: зачем эротический массаж с потным телом и нелепой настырностью?

Когда в любом прикосновении палочки из чёрного дерева столько женской энергии, очарования, утончённой эротики и чего-то из садо-мазо, что дух захватывает.

Вот то-то и оно-то.

И всё же мне больше по вкусу массаж "алоэ-вера" с изобилием ароматических масел, наилучший против ожогов нещадного солнца.

После массажа на меня навалился дикий голод.

К чему бы?

Кажется, съем целого кашалота.

Но в ресторанчике "си-фуд" обошёлся лёгким салатом, крем-супом и коктейлем с волоконцами мяса краба.

В результате, еле-еле волоча ноги, добрался до бассейна в отеле.

Немного поплавал, покачался в плетёном гамаке в форме бананового листа и после освежающего душа рухнул в постель.

Всё. Старт отдыха взят.

 

БУХТА КАТА-НОЙ

С утра рванул было для первого заплыва в Андаманском море.

Вот оно, рядом - в двух шагах.

Но ведь хотелось выпендриться - подавай бухточку Ката-Ной.

А до неё оказалось ой-ёй-ёй через горушку да через мысочек с коровий носочек...

В общем, при таком злом, почти экваториальном солнце решил судьбу не искушать и по-простому нырнуть в ближайшие волны.

И, вроде бы, правильно сделал.

Высотой эти волны были с человеческий рост - вполне подходящий размер, а верхушки низвергались малюсеньким водопадом.

Но к берегу они подбирались в пушистой и белой овечьей одёжке - гасились откатными подружками..

Иногда встреча двух волн была словно удар хлыста, и огромный фонтан протуберанцем взлетал, а затем рассыпался бурлящим капюшоном брызг и ошмётками пены.

Но это случалось не часто.

Волны оказались нешуточными, потому-то безопасный отрезок пляжа между двумя флажками - "красными роджерами" был просто крошечным.

С двух сторон от флажка вольготно располагались "мальчики-не проглоти-свисток", которые зорко следили за порядком на суше и в Океане, не позволяя нашим ухарям-нарушителям забираться в опасную зону.

Излишне говорить о том, что ни англичан, ни немцев у кромки воды не было и в помине.

Только мои безбашенные соотечественники. И я!

 

АНДАМАНСКОЕ МОРЕ

Андаманское море непосредственно открывается в Индийский океан и почти не защищено цепочками островов.

Потому-то Пхукет всегда по полной программе и страдает от цунами.

Входя в воду, приходится невольно оглядываться, на всякий случай высматривая на берегу спасительные возвышенности.

Благо, наша бухта окружена стайкой живописных холмов.

Хотя разве это сможет спасти?

А, зайдя чуть поглубже, зорко контролировать, чтобы всегда находиться между берегом и двумя-тремя пловцами на глубине.

Ими первыми и закусят голодные акулы-людоеды Индийского океана из тех, что диетами разными себя подолгу не мучают.

А ты вместе с жирненькими девушками останешься на десерт.

Ведь не зря говорят, что мучное и сладкое вредно.

Совершенно согласен!

Кстати оказалось, что чистейшей водой Андаманского моря полезно профилактически полоскать горло.

Итак, за пару часов вполне успел обгореть и даже обуглиться, а возвращался домой уже по раскалённому поскрипывающему песку, подпрыгивая и чертыхаясь.

И только шоссе ласкало мои раскалённые пятки приятной прохладой.

Но вот, наконец-то, и спасительные уютные сланцы-шлёпки!

По дороге домой в голове вертелись ударные фразы, которые сразу же начал осваивать:

Сава-ди-кАаап = Доброе утро.

Чок-ди-кАп = На удачу!

СувЭй-мак-мак = Прекрасно.

СабАй-сабАй! = Живу отлично, всё ОКей!

И-и-сон-сам-сабАй! = Раз-два-три-ОКей!

Май-пэн-рАй = Нет проблем.

Удивительна структура тайского языка: есть мужской-тайский и и тайский-женский, в котором как бы "проглатываются" окончания слов.

 

НА МАССАЖЕ

На вечерней прогулке запнулся об очередь в ресторанчик "Красный лук".

Поскольку очереди органически не переношу с глубокого детства и уже от них основательно отвык, то в знак протеста вместо ужина отправился в массажный салон.

Подвергся ойл-массажу.

Наслаждение и общий улёт.

Причём совершенно без боли.

Тем временем в кафешке напротив был лёгкий ажиотаж - сюда свалили все протестующие против очереди в "горе луковое".

А что?

Дёшево и сердито.

После десяти вечера на улицах потихоньку всё рассосалось, но зато с нашим бассейном облом - тайцы успели напихать туда уйму хлорки.

Сорвали ночное купание, гады.

Что ж. Пьянству - бой!

Ладно, завтра ни свет, ни заря отыграемся на обзорной экскурсии по острову. Я надеюсь.

Рота, подъём! - Душ - завтрак - сейф - в восемь часов автобус.

Уезжаем на весь день горе туристское мыкать.

Подумалось: услышать среди ночи отдалённый гул приближающегося тропического ливня, это как?

Слух просто ух!

К чему бы это?

Наверное, к дождю.

Шутю - шутю - шутю.

После того, как на Пхукете вырубили две трети площади джунглей под бразильскую гевею, здесь стало скучновато.

Остров лично мне стал походить на промышленную зону.

Капает белоснежный латекс по ночам, капает, капает.

А интуристы-то тут причём? То бишь мы.

Плачут и плачут до самого рассвета деревца.

Целые плантации, огромные рощи и маленькие рощицы.

И зачем нам эти хвалёные европейские подделки, когда есть тайский вполне натуральный продукт?

Попутно замечу, что тайская военная форма в 19-ом веке была изготовлена по русскому образцу: это был царский подарок!

И даже тайский национальный гимн написан великим русским композитором.

Напомните, кем? То-то.

Осмотрел производство орешков кешью.

Ad ovo - от "яблоневого" деревца - до склада ореховой продукции.

Очень впечатлили шоколадные кешью и кешью в меду.

Пальчики оближешь!

Про местную змеиную ферму рассказывать как-то не хочется.

Да ну её в самом деле.

Правда, до сих пор не верится, что взрослый питон может натянуть себя на целого буйвола!

А затем неспешно переварить его вместе с рогами и копытами. Вот.

День выдался какой-то бесцветный суетливый и, несмотря на краткий ливень, знойный.

Договорился о морской экскурсии на острова Пхи-Пхи и успел до ночи нырнуть в бассейн.

А теперь спать, спать и спать.

Глаза будто засыпаны песком - это неважный признак.

Но, думаю, всё обойдётся.

 

БЕСПОЛЕЗНАЯ БОРЬБА С ОКЕАНОМ

Помеха сверху - от солнца.

Сгорел так потому, что забыл прикупить мощный крем против загара 30-50 защитных единиц.

Нужно срочно это исправить.

Прямо сейчас, пока солнечный "паяльничек" не включился на полную мощность.

Однако Океан нетерпелив, манит, зовёт к себе.

Сегодня он ощетинился частоколом из "красных Роджеров".

Волны спешат к берегу аж тремя рядами барашков.

Представляете, какая мощь?

Стоишь боком, расставив ноги, и сумасшедшее белое облако достигает твоих плеч.

Океан тянет в свои глубины с силой тонущего "Титаника".

Причём иногда турбулентное облако из белоснежного становится грязно-коричневого от тучи песка, который словно наждак натирает ноги-живот-руки-спину-лицо.

Могучим рывком Океан беспощадно опрокидывает навзничь.

Солнце в это же время пытается послать в нокаут тепловым ударом.

А новые набегающие горы воды, словно молодые бизоны тычутся в спину, бьют под коленки, валят-валят и валят.

Если оказался на четвереньках, то масса воды наваливается на плечи так, что лицом в песок - в песок - в песок, который мгновенно набьётся в нос - в рот - в глаза.

Желание нестерпимо.

Ты звереешь и тупеешь от животного страха.

Явной боли вроде бы нет.

Но есть Фобос и Деймос.

Есть страх и ужас.

И отчаянно хочется жить.

Счастливчик, которому удаётся выбраться или буквально выползти по мокрому, расползающемуся под ногами песку на твёрдый берег, позабыв обо всём.

Словно сомнамбула бредёшь, шатаясь, незнамо куда.

Но подальше - подальше - подальше от Океана, от смертельных волн, от воды - от чрева, влекущего жертву куда-то назад.

К исходному состоянию.

К собственной первопричине.

 

ФОТОСЕССИЯ В ВОЛНАХ

Мне подтвердили, что вылазка на острова Пхи-Пхи состоится.

Теперь нужно определиться, решить организационные вопросы и посмотреть на команду - пока из семи человек.

Дата вылазки сохранилась, только вот фирма-отправитель немного поменялась...

До начала путешествия на острова решил провести в Океане фотосессию.

Но на большой скорости и при нешуточном волнении это оказалось не так-то просто.

И всё же попытка - не пытка, как шутил местный Берия.

А я упрям! Начали.

Фотосессию разделил на три части.

Часть первая. У самой кромке прибоя - в бурунчиках.

Это оказалось комфортно и совершенно безопасно.

Главное - удержать равновесие в турбулентном водном потоке.

Приходится стоять к Его Величеству Океану спиной, что крайне нежелательно.

Всегда - только лицом или в крайнем случае - боком, слегка расставив ноги для пущей устойчивости.

В итоге первая часть фотосессии вроде бы удалась.

Часть вторая. На глубине - за прибоем.

В этом случае безумные водопады бурунчиков обрушиваются передо мной.

Можно воздеть руки к небу.

С торжеством и ликованием.

Это также вполне безопасно.

Жаль только, что мой цифровик не всегда успевает "схватить" самый выигрышный момент.

Потому приходится делать множество снимков, чтобы затем у компа выбрать наиболее впечатляющие.

Внешне это выглядит так, словно я оседлал - покорил - подчинил себе маленькую Ниагару.

Мощные струи сливаются в серебристый орган.

Звучат великолепные фуги океанского Баха.

Всё торжественно и возвышенно.

Впечатляет.

Очень и очень.

Часть третья. Самая трудная.

И непростая по техническому воплощению.

Мне нужно оказаться в глубине водопада - в клокочущем сердце огромной волны.

Не скрою, больше чем на один-два удачных снимков я не рассчитывал.

Так оно и вышло.

Полноценной финальной части фотосессии фактически не получилось.

Потому как каждый "пробный" снимок зверски изматывал, забирал силы до самого донца, и при этом казался безнадёжно испорченным...

А под занавес Океан нанёс мне (измотанному!) самый страшный удар - ниже ватерлинии.

На одну лишь на секунду я потерял ориентацию-равновесие-покачнулся-зацепился одной ногой за другую.

И мгновенно получил мощный толчок в спину.

Волна сразу же отступила, а я оказался на коленях, захлёбываясь и понимая, что произойдёт через пару мгновений, когда очередной водяной кулак беспощадно двинет мне в челюсть.

Плюнув на всё и глотнув на прощание воздуха, буквально на карачках попытался рвануться к спасительному берегу.

Несколько новых волн (сколько - не достало сил посчитать) то и дело заваливали меня на бок.

Мокрый песок рашпилем исполосовал обе коленки-бёдра-локти-живот, но отчаянно (на локтях!) выполз из этой проклятой ловушки.

Упал на песок.

Не шевелился.

Прикрыл глаза и затих.

Как в тумане слышал, что подбежали друзья.

Но на все фотосессии в мире мне было уже глубоко наплевать...

 

ЕЩЁ О ЦУНАМИ

Во время путешествия по Пхукету удалось узнать некоторые подробности катастрофического цунами декабря 2004 года.

Всего погибло более 250 тысяч человек, на острове свыше 8000.

В основном - иностранные туристы.

Спрашивается, почему? Вы догадались?

Первыми, пока цунами ещё набиралось силы в Индийском океане, серьёзно забеспокоились животные: кошки, собаки, слоны.

Подушечки их лап ощутили вибрацию земли, и заработал древний инстинкт.

Слоны устремились к центру острова на холмы и возвышенности.

Они упорно тянули за собой хозяев, подавали выразительные знаки и были сильно возбуждены.

Иностранным туристам об этом, естественно, никто сказать не потрудился.

В самом деле, зачем нарушать их покой и отдых?

Предвестник цунами - "первая волна" - была сравнительно небольшой.

Но после её появления аборигены, бросив скарб и всё, что было в руках, начали спешно седлать свои байки, заводить автомашины и покидать опасную прибрежную зону.

А затем случилось вполне понятное - интуристов начала "душить жаба".

Дело в том, что после первой пробной волны Андаманское море отступило от берега более, чем на сотню метров, обнажив дно и свои сокровища: кораллы, морских звёзд, крабов, не ошарпанные раковины необычных форм и расцветок и прочие изящнейшие диковинки.

Счастливчики бродили по этой "пещере Али-бабы" и без устали набивали свои пакеты и пляжные сумки.

О грядущих событиях никто из них не догадывался.

А береговым спасателям и служащим отелей было совсем не до этих интурист-бедолаг.

Хотя действовать им нужно было точно так же, как действовали островные аборигены.

Чётко, быстро, решительно.

На личное спасение времени было в обрез.

И это время оказалось бездарно и пошло растраченным.

Когда пошла гигантская основная волна цунами эти несчастные люди осознали свою ошибку.

но трагически поздно.

Снимем шляпы, господа.

Вечная им память.

Лично меня потряс тот факт, что в январе-феврале-марте 2005-го практически все заказавшие на Пхукет путёвки в России, подтвердили свои заказы.

И приехали сюда отдыхать.

Пострадавшее побережье приводили в порядок и восстанавливали всего несколько месяцев - ведь продолжался "высокий туристический сезон", как можно!

За несколько лет в пляжной зоне возвели большие кварталы трёхэтажных каменных домов для сдачи в аренду.

Пока идёт их отделка и по вечерам в окнах нет света, но это дело очень недолгого времени.

Говорят, что верхним этажам этих красавцев-домов цунами уже не страшны.

Будем надеяться.

Мне удалось сфотографировать статую Золотого Будды, вокруг которого тайцы сохранили страшные овраги от оползней и торчащие там и сям огромные каменные валуны.

У одного угла фундамента Будды почва осыпалась почти на полметра, но Будда всё-таки устоял!

По решению правительства Пхукета на одном из живописных холмов установлен беломраморный храм Большого Будды (Будда Противоцунамный?).

Он смотрит в том направлении, откуда пришла большая беда.

Говорят, на Пхукете живёт уважаемый астроном-астролог, который предостерегал о двух катастрофических волнах с интервалом в шесть-девять лет.

Ему мало кто поверил, хотя дату первого цунами он угадал с точностью до дня.

В прошлом году, когда стало реальным второе предсказание, многие русские гиды предпочли переселиться с побережья в центральные районы острова.

Пока стоит звенящая тишина.

Но они переселились на всякий случай.

Бережёного бог бережёт.

 

САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ

Сегодня день совершенно обычный.

Но не благостный, а какой-то колючий.

Жёсткое солнце - ни облачка.

Жёсткий Океан.

Барашков вроде бы и немного, но волны прибоя огромны.

Они грохочут водопадами ростом выше человеческого.

Причём пена не прозрачная, как обычно, а с песочком: не подходи, обдерём кожу, засорим глаза!

Но мы ведь упрямы.

Мало кто внемлет этим предвестникам...

Впервые наши спасатели не сидят под пальмами на берегу.

Они надели ласты, взяли большие килевые сёрфы и промочили свои драгоценные ножки. Похвально, похвально.

Не успел с разбега преодолеть полосу прибоя - замешкался, пропустил хук слева.

И вот неведомая сила тащит, волочит меня по песочку куда-то на глубину, обдирая нещадно бока и бёдра.

Противиться ей невозможно.

Сгруппировался, поджал ноги и всё-таки встал!

Отделался лёгким подзатыльником от следующей волны. Слава богу.

Придонное течение сегодня стремительно: мои ноги сами убегают из-под меня и стоять на месте невозможно.

Меняю тактику: плыву против течения к берегу наискосок, не теряя из виду закручивающиеся гребешки огромных соседних волн, чтобы успеть просто под них поднырнуть.

И тогда кастет со свистом пролетит мимо моей скулы.

Силы в этой борьбе уходят довольно быстро.

Потому, приметив очередную мощную водную "спину", неистово гребу и гребу к берегу.

Волна забурлила, "устала", а мне воды оказалось почти по колено.

Быстренько вскакиваю и на последних силах и нервах преодолеваю мелководье.

Взбудораженный волнами песок ещё не осел - он очень вязок и рыхл.

Утопаю по щиколотки, но скорость терять нельзя ни за что. И я угадал!

Следующая волна, извиваясь и шипя сквозь обильную пену, гнала меня до самых шезлонгов.

И в запале и злобе куснула один шлёпанец, утянув его назад метра на два.

Но сил на погоню за ним не было - ляд с ним.

Так вот, ребята, финиш.

Осталось позагорать самую малость - и домой.

Пока солнышко по-отечески не припечатало буйную голову.

Всё!

 

АРХИПЕЛАГ ПХИ-ПХИ

Наконец-то я дождался экспедиции на архипелаг Пхи-Пхи.

Приготовился ещё с вечера.

В 8 утра нас доставили к пирсу в бухте Чалонг.

Для этого нужно было пересечь островок Пхукет - и вот мы на берегу.

"Стартовая" бухточка ощетинилась мачтами многочисленных яхт.

Наш скоростной катерок под номером 595 томится у пирса - поджидает, красавец!

Итак, в путь.

Приключения начались...

Вначале катерок пригнал нас в бухту Майя (помните Ди Каприо в фильме "Пляж"?).

А ведь в катер вместе с китайцами набилось без малого 50 душ.

Качки в Андаманском море совсем не было, но вот весьма свежий ветерок радовал меня целый час.

Фотосессия на островах Пхи-Пхи прошла на высоком уровне.

Природные красоты могут запросто свести человека с ума.

Ослепительный рай на земле.

Роскошный и дикий, но манящий. Или заманивающий?

Затем мы поплыли на другую сторону первого островка.

Увидели голубую лагуну и пещеру Викингов.

Соседний островок Пхи Пхи Дон обладал замечательным пляжем обезьян.

В том смысле, что наши предки были там полноправными хозяевами.

Но меня они совершенно не впечатлили.

Попрошайки - такие же, как и везде.

Обезьяны всё-всё понимают, а не разговаривают лишь потому, чтобы люди не заставили их работать. Я прав?

 

ФОТОАЛЬБОМ

Главным трофеем прогулки по архипелагам Андаманского моря оказались, конечно же, фотоснимки.

По итогам должен получиться замечательный фотоальбом.

А теперь - рысью домой.

Да так, чтобы ласты не заплетались...

Что ж, пора и отдохнуть от отдыха.

Выспаться и немного поголодать.

Ой, стоп-стоп-стоп.

Да! Вчера морская водица так меня прочистила, что теперь свободно дышу полной грудью и в обе ноздри. Ай, молодца.

А сегодня практиковал укрощение волн.

Думаю, что в итоге стал лучше понимать этих зверей.

Теперь меня не смущают ни барашки, ни высота волн.

Особенно симпатичными оказались могучие водные красавицы с покатыми боками.

Напомню главное: никогда не быть спиной к Океану, лежать на поверхности воды в струночку параллельно волне, можно "руки в боки".

Тогда турбулентный поток барашков становится похожим на жемчужную ванну.

Он проносится над головой в считанные секунды.

Просто дважды переворачивает меня вниз лицом - и всё!

А я как лежал на спине волны, так и лежал, практически оставаясь на месте.

Но боковым зрением уже отслеживал следующую волну.

И она уже шла-спешила, поигрывая своим внушительным гребнем.

Оказалось, что та же самая тактика прекрасно срабатывает.

Ну, крутанёт тебя волна, словно крокодила, разок вокруг оси - и что?

Понял, что опаснее всего перед надвигающимся большим гребнем - это поза "солдатика".

Когда ноги внизу, а тело как бы "перемалывается" под рухнувшей сверху толщей воды.

А если плывёшь как обычная "щепка", то тебя колыхнёт - и отпустит, даже не нахлебаешься.

Просто нужно непрерывно ориентироваться, чтобы в самом крайнем случае набрать побольше воздуха и успеть поднырнуть под гребешок.

И всё!

Сегодня, плавая среди небольших волн, обнаружил странную мусоринку, не характерную для Андаманского моря.

Водоросль - не водоросль, кокосовое волоконце - не волоконце.

Сложил ладони жменькой и замер.

"Это" оказалось малюсенькой чёрной рыбкой величиной с ноготь большого пальца.

Она играла со мной, не отплывая, около часа или чуть меньше.

Пытался поймать - не давалась. Скользкая, стерва.

Замирал - тыкалась мне в плечо, в живот, в ноги - заигрывала.

Или радовалась будущему большому "обеду" для своих многочисленных родственников?

После каждой волны неизменно оказывалась рядом со мной - в пределах видимости.

И я уже знал, что это не соринка, а моя заводная подружка.

И только крупные волны разлучили нас.

Мне было уже не до игрушек.

Да и она притомилась среди обилия пузырьков.

Теперь вот сожалею об этой потере.

 

ВСТРЕЧА СО СКАТАМИ

Впечатление дня: схватил лёгкий тепловой удар, потому как долго плавал без банданы на голове.

Нужно держать с Солнцем и с Океаном ухо востро!

Но к сансету уже вполне оклемался, хотя весь вечер немного пошатывался.

Эдакий забавный внутренний шторм, но без сильный неприятных ощущений.

С этим всё.

Народа сегодня на пляже почти не было.

А как жаль! Поясню.

Зашёл поглубже и вдруг заметил двух скатов: побольше, почти со столешницу небольшого письменного стола и вдвое меньшего примерно метром в трёх-четырёх от этого.

Лежат на дне мои красавцы, волны им по барабану, а ремни-ключницы-визитницы-кошельки тем более.

А ведь эти изделия - потенциальное будущее скатовой кожи.

Жаль их, конечно.

Свободу скатам!

Как раз подумал о том, что пора бы и с маской поплавать.

Полюбоваться морской живностью Пхукета. Вдруг повезёт?

А сегодня кроме скатов впервые в жизни увидел живую "вязальную спицу": рыбу-иглу величиной в полметра.

В это самое время на пляже стали появляться люди, видно они-то и спугнули "иголочку".

Рыбка стремительно летела с мелководья на спасительную глубину.

Не оборачиваясь.

Не останавливаясь.

Долго не раздумывая.

Спасите-спасите-спасите!

Спаслась, родимая, и слава богу.

 

ИГРИВЫЕ МЕДУЗЫ

Неистовые волны иногда выбрасывают на океанский берег огромных фиолетовых медуз. Так случилось и вчера. И вот сегодня утром мы увидели эту бесформенную груду грязноватого желе.

Подходить близко к этой медузе крайне опасно: при неосторожном прикосновении тёмно-синие нити щупалец могут наградить смельчака ильным ожогом. Чтоб неповадно было.

Понял-понял-понял. Отошёл подальше - так поспокойней.

Хотя в ровном песочке эти тончайшие нити не особо видны.

Но в этот раз обошлось.

Примерно метров через пятьсот берег изгибался, и в этой миниатюрной лагуне обнаружилось диво-дивное.

Представляете? В воду войти практически невозможно: там прибрежный бульон из маленьких полупрозрачных медуз.

Медузы довольно безвредные - не жгутся, в друзья не напрашиваются.

Но купаться там просто противно.

Можно выйти в изящном полупрозрачном скафандре.

А волосы?

А если хлебнёшь ненароком водицы?

То-то и оно-то.

 

ПРОЩАНИЕ С ПХУКЕТОМ

Ну вот и приблизилась жалостная минута прощания с пхукетчиной.

Напоследок отмечу одно из моих достижений на острове.

И как же это было приятно.

Что приятно? Не догадались?

Всё просто.

И немалыми трудностями, но всё-таки удалось объяснить аборигенам, что по-русски "савадикапище" - это ну очень большой савадикап!

Наступил день прощания с островом.

Последний день, грустный.

К аэропорту начали понемногу подтягиваться из разных отелей автобусы.

И я начал понемногу понимать, а в здании аэропорта окончательно осознал очевидную для некоторых продвинутых фишку.

Аборигены довольно давно изобрели местную разновидность бизнеса.

Сдавать в аренду головотяпам-туристам бракованные байки с мастерски делать подставы на сумасшедших и узко-крутых пхукетских дорогах.

Невнимательность богатеньких юных оболтусов обоего пола оборачивалась тем, что вместо оплаты за чистую ренту байка их "раздевали" до нитки.

Но и этого мало.

Не дай бог, наши в ДТП зацепили местного тайца или зайку-тайку.

Нужно будет оплатить не только ремонт авто тайки-зайки, но и лечение в самом лучшем госпитале.

Сколько же местных в высокий туристский сезон проходят халявную диспансеризацию или лечение на самом высоком уровне!

Ну ж изобретательность.

Дух захватывает!

И ведь раз за разом то тут, то там я слышал, что молодёжь клялась-божилась родителям, что на Пхукете брать байки в аренду не будут.

Спросите меня, что ж в результате?

Смело отвечу.

Самолёт наш напоминал картину "Утро после битвы".

Причём практически вся молодёжь: и парни, и девушки были в гипсе.

Переломанные руки-ноги никак не помещались между креслами Боинга.

За дополнительные 400-500 долларов счастливчиков в гипсе переводили в бизнес-класс...

Как говорится: мама-папа, срочно вышлите денег, ваш кормилец Василёк.

Думаю, что эти многочисленные юные дарования очень и очень нескоро смогут слупить с родителей денег но свой новый вояж.

И уж не на пхукетскую авто-ренту, это точно!

Ну да ладно.

Хватит о грустном.

Жаль только одного: мне-то отчаянно в этот раз хотелось непуганного туземного рая.

Хотя, когда гости рассматривают фотоальбом, который получился после Пхукета и островков Пхи-Пхи, взоры у них сильно-сильно туманятся.

С чего бы это? Как думаете?

*

Морская свежесть Хайнаня

 

Очень хотелось бесшумно выйти из волн. Не получилось.

Оглушила чаемая, но всё же неожиданно-волнующая встреча.

Прибрежные воды "Царства И" изумили совершенно прозрачными, но бешеными струями. Великий или Тихий неистовствовал. Веками здесь именно так встречали "нежданов"...

Оказалось, всё в полном порядке: надеялся встретить эндемиков, однако словно кур в ощип угодил в сезон тайфунов.

Вот и сегодня с утра океанская водичка порадовала ожесточённым прибоем. Волны выше человеческого роста: трудно дотянуться до барашков пальцами поднятой вверх руки. Да под такие ниагарские водопады никто и лезть не старался. Безмолвный восторг и ужас священный. С берега каждый новый вал-водопад слышался словно удар хлыста.

Ну что ж, вступительный экстрим, так экстрим. Вначале пытаюсь без потерь добраться до оградительных канатов. Волны изматывают, издеваются, вымывают последние силы. Ясно ощущаю их силу и мощь.

 

ТУПАЯ СИЛА ВОЛН

Вот-вот, именно так.

Канат, связывающий запретные буи, мнится ограждением боксёрского ринга. Стихия швыряет на него тело, канат пружинит и, вместо того, чтобы дать пловцу отдохнуть, пытается сбросить с себя совершенно чужой и не нужный груз. Удержаться здесь можно ровно столько, сколько выдержат мускулы рук.

Мои мышцы продержались ровно два нечеловеческой силы рывка. Третья мини-цунами легко оторвала меня от каната и словно пушинку сбросила с ринга на песчаное дно. А если б внизу были скалы или кораллы?

Воды всего-навсего чуть выше колена. Прекрасно видна каждая песчинка. Твёрдо знаю, что смотреть вниз нельзя - пантера тотчас прыгнет на спину. Нужно глядеть назад, но ещё лучше - вбок и вдаль: что за сюрпризы там?

Тем временем сзади лохматым мамонтом наседает неподъёмная туша смертельной воды. Отчаянно успеваю сделать два или три шага-прыжка к берегу. И всё. Могучая водная длань хватает за голень, за бёдра, за пояс и сильней, чем под пролетающий мимо поезд, тянет назад - на зияющую глубину.

Не могу больше сделать ни шага. Все силы трачу на то, чтобы устоять на ногах на коварном "мелководье". Жизнь стянулась в точку простого сопротивленья ревущему турбулентному потоку. Осталось послушать пилота, пристегнуться ремнями ко дну и - остаться живым... Для русалочек-стюардесс.

Знаю: если перевернёт, собьёт, если вдруг упаду, то встану навряд ли. В спину методично и тупо будет долбить, и долбить равнодушный убийца. Поэтому падать нельзя. А вода тянет на глубину. Сорвала с головы бейсболку.

Вывернутые рывком каната плечевые суставы немного ноют, но внимания на подобную мелочь лучше не обращать.

Заметил удивительный и забавный эффект. Волны одна за одной так торопятся прикончить меня, что вынуждены ожесточённо схватываться между собою. Фонтан между "беглянкой" из моря и "беглянкой" с берега порой достигает двух человеческих ростов.

И схлёстываются две эти волны со знакомым мне звуком, с которым захлопывается пасть крокодила. Потрясающее сходство. И удивительно похожий результат, если вдруг умудришься попасть в эту мясорубку. Думаю, что кусок моего мяса эти волны точно так же, по-крокодильски вырвут: "с поворотом" вокруг собственной оси.

Но убеждаюсь и в том, что с каждым штормом и человек становится похитрее. Поэтому давно уже не поворачиваюсь к волнам спиной - в крайнем случае только боком. И этим пантерам всё труднее застать меня врасплох, бросившись на спину, повалив, смяв, надругавшись.

Скользя на спине каждой волны понемногу приближаюсь к спасительной суше, и если ноги коснутся тверди, то могу сделать шаг-другой. Экономлю силы. Сберегаю воздух. Спасаю себе жизнь.

Спросите, зачем?

Сам не знаю, родные мои.

Пусть будет.

Тем временем шторм продолжается и даже усиливается.

Порой кажется, что ветер чуток поутих.

Морская стихия манит неудержимо.

Если умудриться на одном дыхании пронырнуть сразу две-три волны, то можно почти безнаказанно покататься на спинах этих могучих товарок.

Сегодня это такие "мамы-цунами".

Мягкие, почти нежные и удивительно покладистые.

Мини-цунами всегда готовы вынести бездыханное тело прямо к берегу.

Только вот быть этим телом мне совершенно не хочется.

Гораздо лучше и полезней для здоровья "морские качели".

Мастерство заключается в том, чтобы, не потеряв баланса ног-рук-головы, удержаться наверху этой покатой бирюзовой горушки.

Но если она всё же сталкивает тебя со спины в сторону берега, то, мгновенно закручиваясь в трубочку, нещадно бросает прямо на обнажившееся дно.

Хорошо, если ты приземлился на пятую точку, а если на голову? Немудрено и шею сломать.

В случае соскальзывания в сторону, противоположную берегу, ты, шмякнувшись о дно, рискуешь вообще не вынырнуть - накрывает другая волна. Хватит ли у тебя дыханья? Ведь волны вдохнуть не дают. Не хватит воздуха - не обессудь.

Когда судорожно выныриваешь, тут уж не до равновесия и катания на крутобоких водных валах. Быстрее, быстрее, быстрее к желанному берегу любой ценой. От кислородного голодания в глазах вдруг темно. Но шанс ещё есть.

Превозмогая усталость, ужас и яростное сопротивление водной стихии - вперёд, к спасительной тверди.

Ощутив дно, шатаясь и оступаясь, шагая назад невпопад или рухнув и обессилев, на карачках, выползаешь из наполненных песком пузырчатых бурунов. Вот уже на бережке.

Но напоследок самая большая и самая вредная волна, словно напоминание о своей немереной силе, сбивает с ног, утверждая: кто здесь настоящий хозяин. А кто - одна из бесчисленных живых и юрких песчинок, корм для других песчинок, более разумных и шустрых.

Всё. Отмучался. Рухнул на прибрежный топчан. Отдыхать, отдыхать, отдыхать. И больше без глупостей!

 

ПЕРВЫЙ УТОПЛЕННИК

Серьёзно пообгорев (всё же рядом экватор!), решился лезть в море только в белом халате - как Айболит.

Но когда доплыл до границы буйков, очередная волна меня перевернула. Оказался под канатом головой вниз, а халат распахнулся и накрепко "припаял" тело к канату именно в таком положении.

Вовремя уяснил ошибку, рванул к берегу, выплыл и понял, что подобный "прикол" во второй раз будет уже роковым. Надо бы снять этот долбаный халат раз и навсегда.

Плавал-плавал-плавал до умопомрачения и полуденной жары. Потом смыл соль и немного вздремнул.

В пять часов снова на море. Солнце уже не печёт. Зато волны в полный рост. Рванул до буйков, насилу пробившись через ревущий прибой. Силы рук удержаться на спасительном канате хватило буквально на две-три волны. Потом меня оторвало прочь как шмокодявку.

Работает та же схема убийства. Каждый новый вал накрывает с головой и пытается оторвать от каната безжалостно и совершенно конкретно. Силы кончаются быстро. Понимаю, что дела плохи. Шутки в сторону.

Удивительно, но добраться до берега в этот раз было гораздо легче: дно почти обнажилось, бежал к берегу по колено в воде. Но каждая новая волна, подхватывая, скорее не приближала к суше, а оттягивала назад.

И всё же при каждой попытке оказывался ближе к берегу метра на два-три. Разок второпях запнулся, но выкарабкался без потерь.

На берегу возбуждённая толпа. Подхожу и смотрю.

На песке распростёрто тщедушное тёмное тельце 13-летнего китайчонка. Две женщины-врача попеременно отчаянно делают ему искусственное дыхание. Остальная толпа безучастно глазеет. Вскоре приехала скорая, и паренька увезли.

Наверное, он всё же выжил. По крайней мере, простынкой лицо не накрывали. Что обнадёживает. После этого лезть в ревущее марево и лихачить совершенно не захотелось.

Ближе к вечеру рабочие пляжа начали по-китайски церемонно и деликатно сворачивать матрасы на лежаках.

Затем солнце бочком-бочком завалилось за ближайшую зелёную горушку, и народ потянулся к отелям.

А поздно вечером телеканал "РТР-Планета" выстрелил "Титаником " с Ди Каприо. Какая-то мистика утопленников.

 

РУССКО-КИТАЙСКИЙ СЛОВАРЬ

Даже рано утром очень-китайское море может встретить вас огромными волнами. Их рокот слышен издалека.

Наш электромобильчик, набитый под завязку несколькими китайскими семьями, извиваясь и покряхтывая, неспешно подкатил к линии прибоя и остановился "на графских развалинах" - у недавно обанкротившегося отеля.

Набежали лёгкие тучки, и стало понятно, что прямого солнца в ближайшие два-три часа не предвидится. И слава Богу.

Отмечу, что китайцы боролись с пенистыми водопадами прибрежных волн весьма своеобразно. Дружно визжали, слаженно ухватив натруженными руками канат с поплавками, который уходил с берега на глубину.

Каждая волна целеустремлённо и совершенно конкретно пыталась сбить с ног любого рискнувшего на заплыв. И зачастую волнам это легко удавалось.

В результате сильно-быстро устал от бесцельной борьбы с настырными и въедливыми полчищами волн. Хотя нет, первоначальная цель была совершенно понятной: спокойно поплавать вдоль бережка или солидно удержаться на ногах хотя бы минут пять-шесть. Но шторм не хотел давать ни единого шанса, и когда усталость начала просто зашкаливать, я просто собрал манатки и отправился восвояси.

По пути познакомился с удивительным, заводным и дерзким "магазинным" щенком неопределённой породы, но совершенно неукротимого нрава. Спасибо Судьбе за этот маленький бонус.

Сеанс точечного массажа порадовал и удивил. Точнее, позволил насладиться новыми ощущениями. А к финалу я нагло и безмятежно уснул. После чашки холодного чая принялся изучать огромный русско-китайский словарь народной медицины.

И сколько же новой инфо обрушилось на мою бедную голову! Но справился: не надорвался.

Вечером, предварительно слегка разогрев, попробовал дивный настой из 16 целебных трав (в том числе сермении), приготовленный персонально.

Удивительно, что после употребления этого народно-медицинского волшебства до конца дня нельзя прикасаться к морепродуктам.

А вот то, что нужно к тому же ограничить употребление алкоголя - понятно и неудивительно.

 

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Собрались-подпоясались и махнули к термальным источникам на потухших вулканах "Царства И". Начался дождь, небо обложено тучами - лучшей погоды для вылазки не придумать.

По дороге заехали на змеиную ферму. Там уже восемь лет работает Мария из Иркутска. Рассказала, что сотрудничать с китайцами очень и очень непросто: землю не продают, весь бизнес должен быть записан на местных жителей.

Нам показали противоядие на десяти травах и желчи королевской кобры. Очковая кобра и другие змеи с треугольными головами (не менее ядовитые) чувствуют запах желчи, пугаются и уползают с дороги - панически бегут.

К двум часам добрались-таки до термальных источников и рыбок-людоедов, которые оказались трёх размеров: с мизинец, в два пальца и с ладонь. Самые крупные маялись в водоёме без кислорода, поэтому были вялыми и моё молодое тело не грызли. Но потом им дали шланг с кислородом, они очухались и конкретно озверели. Не щекотали, как остальные, а начали довольно приятный пилинг. Рыбёшки настырно, всё смелей и смелей покусывали спину, шею и подбородок, но приятней всего - мочки ушей.

Термальные ванны тут разнообразны: с кокосовым молоком, с кофе, лепестками роз, с чаем, императорским травяным мешочком и с вином. Джакузи с температурой под семьдесят по Цельсию фонтанирует из глубины земли. Сидя на самом краешке вначале доверяешь этому кипятку лишь ступни, но затем - сколько выдержит собственная шкура.

Следующее утро честно и беспробудно проспал.

В полдесятого горничная начала зверски тарабанить в дверь: побудка, завтрак проспишь. Собрался в пять минут.

День, по счастью, выдался пасмурным, что в июне на этом острове бывает не часто. Поэтому удалось подробно изучить окрестности.

Если в Таиланде мы так и не смогли попробовать экзотический дуриан по причине его несовместимости с алкоголем (сугубо в медицинских целях), то через два года проблемы алкоголя уже не было, зато не могли ни уснуть как следует и вовремя, ни вовремя проснуться.

Перекусив, отправился на электромобиле на морской бережок. О радость, волны ниже колена - почти штиль. После серии неистовых ураганов - тишь, гладь, Божья благодать!

Но в тишине и в безветрии "на цырлях" подобралась другая опасность: умудрился незаметно обгореть. Лицо стало словно у вождя краснокожих. Руки-ноги как у рака. Живот печёт нестерпимо. А спина бела-белёхонька. Что ж, завтра придётся залечь на живот. Но кому сейчас легко?

Брат-китаец чуть позже обычного времени притащил на пляж нехилого крокодила. Грозный. Тяжёлый. Хвост волочится и похлопывает по песку. А в глазах тоска смертная. Видно, устал бродяга болот от жизни напоказ.

Что-то я внезапно почуял. Да это же мой тотем! Внутри всё встрепенулось. И неожиданно для себя самого во весь голос заревел, вскочив с лежака: "Свободу крокодилам!"

Меня тут же нестройным басовитым хором поддержали наиболее прогрессивные русские женщины. Когда децибелы импровизированного хора подросли, осторожный китаец взял переднюю лапу крокодила и, повернув его животом, помахал нам этой лапой. А затем поспешно и достойно ретировался, "не потеряв лица". По-китайски.

После полудня другой абориген "Алёша" привёз на продажу в наш отель продвинутый телефон (с телевизором!) Нокия-777. Заценили. Осмотрели. Подцепили. Потом раскрутили Алёху ещё на один точно такой же аппарат. Он обещал вскоре его привести. Не подвёл.

Через гида Веру в дар городской библиотеке передал две мои новые книги. Что ж, посмотрим на реакцию. Но читают ли книги китайцы? Тем более на русском, испанском и на английском?

Чуток отдохнув, двинули осваивать центр Саньи: Уолкин-стрит. Эта улочка очень похожа на московский Старый Арбат. Прошлись. Посмотрели. Немного заскучали. С километр помучались, пройдя по ночному проспекту Освобождения и уворачиваясь от авто и мото, которые гнали прямо по тротуару. Дикари! Насладиться поездкой в городском автобусе удалось очень условно. На долгую память основательно помяли бока. А посему сразу поняли, что кроме такси нам ничего не светит. Зато машинка догнала к отелю чётко и быстро.

 

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ

Рано утром тихая радость: нас встречает ласковое, тёплое море и прохладный песок. Почти полный штиль. Невольно подумалось, что именно в такую погоду можно в лёгкую доплыть до филиппинщины.

Назагорался всласть и при этом, о чудо! не сгорел.

Чуток задымился - сразу в тенёк.

А тем временем меня уже поджидал точечный массаж.

Не удержался, чтоб не приколоть Мастера, когда на каждое его усилие по растягиванию "обугленного" тела отвечал китайской цифрой: и-ар-сань-сы-у-лю-чи-ба-дзю-ши-...

Он просто обалдел. На шум начали заглядывать коллеги-массажисты, а Мастер взахлёб спешил рассказать о том, как я "в результате двух-трёх сеансов его массажа смог неплохо выучить китайский язык". Вот была потеха!

Действительно, как в анекдоте: целебный морской воздух и точечный массаж Поднебесной (после употребления настойки на местных дикоросах) творят чудеса!

Вечерняя прогулка по ароматным помойкам нашей бухты завершилась радостной покупкой сувениров на последние юани и дегустацией молочного чая уже за полночь.

Но что в это время творилось на улицах!

Рыбные кафешки и ресторанчики в основном уже позакрывались, и добропорядочные люди дружно брызнули по домам.

После небольшого антракта все тротуары оказались заставленными передвижными жаровнями и своеобразными "шашлычницами".

Неописуемый духан накрыл жаждущие разврата улицы островного Сочи. Пластиковые столики и креслица без видимого сопротивления вытащили из кафешек прямо на проезжую часть дороги, и трудовая китайщина с гиком, жестикулированием и лёгким присвистом продолжала гулять. Наверное, до утра.

Я по правде не знаю. Честное слово. Намертво свалил уморительный сон.

Замечательно то, что в конце этого лета по утрам почти всегда было дивное тихое море. И это в преддверии сезона тайфунов!

Зайдя на допустимую глубину сфотографировал отличные виды на родную бухточку. А к одиннадцати часам умудрился снова сгореть дотла. Хотя и был щедро смазан детским маслом.

Но всё-таки "лошади"-электромобилю удалось ускакать без нас.

Были вынуждены тащиться домой по самому пеклу.

На обратном пути бдительный и злобный охранник соседнего отеля нас не пустил "на проход": ожидался приезд большого местного начальства.

А нам-то начальство по барабану!

Но нет худа без добра. Быстро отыскал обходную тенистую тропинку к отелю и нащёлкал массу отличных снимков с видами города.

Жара на берегу была такая, что мозги буквально плавились. Хуже, чем на Сардинии. Домой - под душ - под кондиционер!

Поставить будильник, чтоб не проспать вечерок - и спать.

Да, вот ещё что: не забыть бы через Алёшин компьютер закачать на мобильник китайские народные и популярные мелодии и видеоролики.

"Санью закружила пороша, пороша, пороша...

Санью закружила пороша

И волны ворчливо урчат...

Стоит у прилавка Алёша, Алёша, Алёша...

Стоит у прилавка Алёша

Китайской торговли солдат..."

В Нокиа-777 громкость регулируется клавишами 2 и 8.

Не забыть бы.

И вот ещё что. Молодёжные очки-плеер тоже довольно прикольны. Они реагируют только на МР3: МР4 для них не годится. Средняя кнопка: выключить - включить\держать подольше. Крайние кнопки: при коротком нажатии - перемотка вперёд\назад, при длительном нажатии: громче-тише. Снимая очки, нужно "выключать" до того момента, пока не погаснет фиолетовый огонёк.

 

УОЛКИН-СТРИТ

Наконец-то можно отдать последние силы солнцу и морю. Обменяться силами с Её Величеством Природой. Решил начать буквально завтра. А если выдержит обожжённая кожа, то возобновлю массаж ступней и спины. Приятно, что дни отдыха стали хотя и однообразнее, но гораздо более спокойными.

Хотя, понятно, возможны любые сюрпризы. Процесс загорания вынужден резко прекратить - и так уже красный словно варёный рак. Страшно будет идти на массаж: сгоревшая кожа вряд ли выдержит. Но всё же рискну попробовать.

А волны сегодня огромные. Однако, если успеть зайти поглубже, то пологие водяные валы, словно неторопливые слоны, будут мерно и беззлобно качать на своих могучих спинах. И эту качку практически не почувствуешь.

Умиротворённо, спокойно и плавно.

Когда морской вал опускается, можно ладонью достать до песка, но потом могучим толчком вода вознесёт тебя почти на два человеческих роста.

Словно ты, участвуя в ралли Париж-Дакар, планируешь на джипе с гигантской двух-трёхэтажной дюны. Состояние невесомости. Радостно и страшновато.

Откуда-то со стороны филиппинщины набежали лёгкие облачка, прямое солнце не докучало, и я совершенно незаметно заснул прямо на лежаке. Вот пень!

Буквально чудом поспел на двенадцатичасовую "лошадь". И успел поймать массаж стоп. Кожа хоть и дымилась, но оказалось на удивление прочной и терпеливой. Та ещё шкура.

Понял, что после одуряюще-изнуряющей жары нужно в наглую спать до самого вечера.

Потом схватил такси - и мотнулся на Уолкин-стрит. Прогулка по ночным улицам завершилась "Кофе-тайм", покупкой манго и чашкой (на деле - шесть микро-пиалушек) зелёного молочного чая.

Это стало приятным и немного волнующим ритуалом.

 

СВОБОДУ КРОКОДИЛАМ

Сегодня на море вновь необычайный для такого беспокойного сезона штиль. Просто какая-то мистика. Или остров готовит для нашего брата Нежданный Сюрприз?

К нам на пляж вновь принесли полу-замученного, но вполне боевого и голодного крокодила.

Он не спал. Ворочался. Скалился дружелюбно. Звучно захлопывал пасть. Не попасть бы в эту пасть!

Сразу чувствовалось, что вцепиться в нежное загорелое тельце и резво провернуться вокруг оси, вырывая кусок посочнее, силёнок у него вполне ещё хватит.

Плавать пришлось, не снимая халата - берёг от палящего солнца остатки плеч и спины. Зато не обгорел. Да и кожа начала успокаиваться. Теперь она в лёгкую выдержит напор от рук массажного мастера.

Перед началом процедуры не смог пропустить "вступительный холодный чай". Как жаль, что осталось всего два сеанса! Сегодня – точечный массаж.

Между делом досчитали вместе с массажистом по-китайски до ста. Уже после семидесяти он был в шоке, но выстоял.

Из-за этого развлечения поспать во время сеанса не удалось. А жаль.

Вечером неприятность: зарядил дождик и все продавцы-кули куда-то исчезли, и я остался без манго. Поел пустого супчика и кочерыжек с чесноком. Полный дандухай...

Дождик оказался подлым и прилипчивым: не отпускал нас весь вечер и ночь напролёт. Результат ночного тропического ливня: шириною в два-три метра и довольно глубокие потоки воды на дорогах. Хоть на вертолёте через них перелетай.

Под неистовыми водными струями макнуться в море почему-то не сильно тянуло. Поэтому неожиданно случился День Большой Прогулки. Под дождём.

В камере хранения отеля получил огромный чёрный зонт и отправился.

Да, перед выходом гид Верочка уточнила для меня местное произношение двух поговорок:

а. Маленький шаман издалека видит большого шамана.

"Сяу-у-тьен-та-у."

б. 14 это 14, а 40 это 40.

"Ши-сы-ши-ши-сы, сы-ши-ши-сы-ши."

Разумеется, остался этим доволен - пополнил на острове свой китайский багаж-саквояж.

Большая прогулка под ливнем нечаянно увенчалась основательным шопингом "дотла" (финансового). Всё, теперь до отъезда возможны траты только на еду и на фрукты. Плюс жесточайшая финансовая дисциплина. Этому же помог и финальный заход в Банк Китая.

Замечательно под дождём гуляется! Мигом прошёл центр города насквозь и добрался до Центрального парка культуры и отдыха.

Возвращался по набережной.

Не уставал удивляться роскошному и прекрасно оборудованному "променаду".

Отели и ресторанчики утопали в пальмах и в иллюминации.

Есть здесь и живая музыка, и пара-тройка русских кафе с популярными современными и ретро-записями.

В общем, имеется всё для услады русской души.

Кстати, аборигены оказались не шибко наивными: понимают, что до Вторых Гавайев им чуть дальше, чем до ближайшей звезды.

Поэтому здесь нет ни одной надписи на латыни - все вывески на китайском и русском. Вот так, господа чаемые туристы!

На набережной "зазывал" немного поменьше, зато всё настолько красиво и ярко, что везде хочется сфотографироваться.

Ручонки так и тянутся к затвору.

Китайцы задорно смеются и позируют для фото с удовольствием.

Исключением были, пожалуй, женщины-продавцы из малых народностей острова мяо и ли (местные чукчи).

Они отчаянными и энергичными жестами показывали, как их могут побить за нечаянную фотосессию собственные мужья, при этом проворно и наглухо закрывали свои лица.

Сегодня заново открыл для себя, казалось бы, хорошо знакомое блюдо: сильно обжаренные в масле крупные креветки под соевым соусом с чесноком. Причём есть их нужно целиком: с панцирем и головой - по самые глаза.

Пользу этого мне объяснили на раз-два: показали, как едят-хрустят коренные жители острова.

Здесь твёрдо уверены, что пожирать креветки по- другому нельзя - именно так полезней всего для мужского здоровья.

Что ж, проверим в Москве!

Но убеждать, что это божественно-вкусно и долго уговаривать меня не пришлось.

Убедился с первого раза.

Нажористо.

Ароматно и сытно.

Приятного вам аппетита.

 

ВЕЛИКИЕ ЗЕЛЁНЫЕ ЧАИ

Прохладным осенним вечером приятно насладиться пиалушкой-другой чая. Вобрать волшебные капельки тепла и аромата.

Итак, Зелёные Чаи "Царства И".

Но вся фишка в том, что для правильной заварки любого зелёного чая совершенно не подходит традиционный метод заварки.

На "безрыбье" сгодится ситечко, наполненное зелёным чаем и вставленное в носик обычного заварочного чайника с кипятком.

А лучше использовать специальный агрегат со стационарным ситечком или сеткой.

Китайские умельцы щедро снабжают ими лавки всего мира.

Теперь, помолясь, приступаем - начинаем практиковать.

Пару чайных ложечек зелёного чая обдать крутым кипятком.

Первый чай слить.

Уже проснувшийся чай снова обдать кипятком, который пройдёт через ситечко с чаинками - и напиток готов.

"Настаивать" зелёный чай совершенно не нужно: он может обрести хорошо знакомый горьковатый привкус.

Заваривать один и тот же зелёный чай можно пять-шесть и более раз.

На Шёлковом пути веками было принято пиалушку-напёрсток держать на трёх пальцах правой руки (2-снизу, 1-сверху для равновесия).

Сразу не пить! Три движения малого маятника перед губами позволят оценить аромат и соединиться с душой чая.

Женщины согласно восточной традиции должны поддерживать снизу пиалушку указательным пальцем левой руки.

Мужчинам сложнее. Каждая пиалушка чая должна быть прикрыта ладонью левой руки, и после "маятника" обе руки описывают круг от сердца-вверх-вдаль-вниз-к губам.

Чаепитие практикуем несколько раз до насыщения чаем, вкушая его волшебный аромат.

Рекомендую Великие Зелёные Чаи:

а. "МОЛОЧНЫЙ ЧАЙ" необыкновенно душист.

Он отлично утолит жажду и улучшит пищеварение.

б. "ЖЕЛЕЗНАЯ БОГИНЯ"-разновидность чая "УЛУН" (чёрный дракон).

Его употребляют в течение дня в качестве бодрящего средства.

в. "АЛЕЮЩИЙ ВОСТОК" (любимый чай Мао Дзе Дуна) изготовлен из фрукта "Гуйюань" и качественной розы. Имеет чётко выраженный цветочный аромат. Постоянное его употребление улучшает обмен веществ.

г. Чай "НАЛОЖНИЦА ИМПЕРАТОРА" целесообразно в первую очередь пить по утрам.

Это - любимый чай последней китайской императрицы Цы Си, знаменитой, кроме прочего, тем, что стала императрицей из наложницы и до преклонных лет сохраняла здоровый вид. Скрученные особым образом чайные листы обваливаются в женьшеневом порошке.

Женьшень, согласно китайской поговорке, "помогает от ста болезней". Особенно рекомендуется женщинам для поддержания красивого цвета лица и здоровой кожи.

 

ОЧЕРЕДНОЙ ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИВЕНЬ

Днём свежестью и короткой прохладой порадовал тропический ливень.

Мостовые как зеркала.

Зазевавшийся на несколько минут после ливня и внезапно брызнувший дождик приятно холодил плечи. Пожалуй, его вовсе не замечаешь - так хорошо.

Зелень промывается, и всё начинает усиленно пахнуть. Пахнуть как-то особенно.

Так пахнет округа только после тропического ливня, короткого, словно удар хлыста. Но одновременно энергичного и бодрящего, яростного и ароматного, очищающего и пленяющего свежестью, новыми красками и необычными ощущениями.

Ливень прошёл - всё словно заново народилось.

Это чарует, волнует, захватывает дух и воображение.

После ливня буйно взрываются новые чувства, новые мысли и новая жизнь.

Всё промыто: сияет почти как прежде, но немного иначе...

Совершенно непривычно и захватывающе-ново купаться под проливным дождём в тёплом море.

Капли, падая в волны, аж шипят.

Пузыри на поверхности моря каждый - с куриное яйцо.

Свежесть.

Необычные звуки.

И дивные океанские запахи.

В молчаливых взглядах китайцев легко прочесть вопрос: вы отведали в "Царстве И" морской свежести?

Морского окуня, угря, мурену, зеркальную рыбу, рыбу-камень, рыбу-тигра или рыбу-клоуна?

Не отведали?

Так что ж вы там делали?

Наш «боинг», словно кузнечик, подпрыгнул и взмыл в линялое небо.

Под крылом самолёта угадывается Южное ожерелье коралловых островов (острова Спраттли) и россыпь военных кораблей Поднебесной, которые утюжат акваторию очень-китайского моря аж до самых берегов Индонезии и Малайзии.

Вот мы уже над материком.

Отчётливо просматриваются коралловые бусинки городов, нанизанные на нитку Жёлтой реки и отдельные ярко-красные пятна горных монастырей.

Тибет и предгорья Гималаев закрывает плотнейшая облачность.

Внизу - сплошные загадки и неразгаданные тайны.

А над пустынями Синьдзяна снова безоблачно, пусто и звонко.

Хоть и был в Нерезиновой наслышан о "проблеме южного ожерелья", на месте быстренько убедился, что такая проблемка избыточно фантастична.

Да и не моего ума это дело, если разобраться подобру-поздорову. Полегоньку сматываю удочки и натягиваю на голову толстенный спасительный панцирь.

Вернёмся-ка мы к нашим незабвенным барашкам.

Нет, нет не к шашлыку, что вы.

Как говорится: сколько не поглощай жертв "морской свежести" - лишнего сала не нарастить.

Сказка "Царства И" совершенно внезапно закончилась.

Вспугнули очередным тайфуном - и улетела, трубя моторами, наша серебристая птичка.

 

Вьетнам

Тусклое холодное небо. Домодедово.  Взлетаем.
Впервые вижу на мониторе процесс рулёжки новенького Боинга "Вьетнамских авиалиний" и полчаса его взлёта в реальном времени.
Это захватывает и обнадёживает.
Значит, куда-нибудь как-нибудь долетим.
Действительно, многочасовой полёт не по-детски порадовал приветливостью, добрыми улыбками вьетнамок-стюардесс. Нас фанатично пытались запоить разнообразными напитками. Непрерывные-пия-жра и короткие пробежки по салону до торчка: рожи стали красными, заплывшими и сонными.
Рухнули-уснули-поспали-проснулись-снова намакаронились, но уже в лёгкую, а в шесть часов нас оглушила "мягкая посадка". Трахнулись по бетону так, что посиневшему Боингу-малышу чуть не поотбивало все внутренности.
Сопровождающий нашу двадцатиголовую группу гид быстро и чётко решил вопрос визовой поддержки\посадки в автобус\отправки через Сайгон\Хо Ши Мин Сити - в Фан Тхьет.
Правда, в дороге он показал себя типичным вьетнамским "совком". Настырным и непробиваемым. Упрямо не тормозил автобус, пока не довёз до торгового центра и ресторана, где попытался сделать свой маленький социалистический бизнес по принципу: господа, я кроликов развожу! А кроликами были догадайтесь кто.
В результате все дружно забастовали и наказали упрямца рублём. Вот мы и на сайгонщине.
Южная столица поразила слоёными домиками: стоящими "на попа" костяшками домино.
Даже пятиэтажные  имеют фасад не больше шести метров и полуметровые щели между стенами на всю высоту.
Эдакий прянишный средневековый городок с претензией на южно-азиатскую роскошь.
Впечатляет дельта Меконга с ватагами расписных лодок, которые словно сошли с картин Ван Гога.
За пять часов преодолели свыше двухсот миль с необычными для нас мотобайковыми пробками - и вот мы в Фан Тхьете. 

* 

Пока народ собирал ракушки после ночного шторма - вьетнамский "праздник урожая", сделал изобретение. Для этого начал работать как драга на дальневосточных золотоносных разрезах.
Но задумка была чревата. Оценил и почувствовал это уже через час - когда кисти рук, ободранные колким азиатским песочком, припекло сердитое\едкое солнце. Но всё же на глубине полуметра успел откопать несколько "колючих" ракушек южных морей, которые местные мастаки пытаются втюхать за бешеное бабло.
Мои кисти пылали аж до полудня. Затем внезапно и благостно замолчали-затихли. Просто чудом не обгорел.
В полдень пришла "организатор наших побед" Настёна. С её слов записал произношение двух десятков местных слов и выражений.
Океан как всегда божественен. Ласковый, мягкий, лукаво-приветливый. Он накрывает с головой, нежно подталкивает в спину, но не сбивает с ног, а баюкает на тёплых руках. За кромкой прибоя можно спокойно плавать, лежать на спине и наслаждаться покоем и безмятежностью. Через пару часов ветер резко усилился. На исходные позиции вышли сёрфингисты. Причём наибольшей популярностью у нас в Муйне пользуется кайн-сёрфинг.
Отчаянные ребята надевают шлемы, широкие пояса, берут доски и огромное крыло-парашют. Поймав порыв ветра, стартующий ловко вскакивает на доску среди коротких беснующихся волн. Затем он стремительно удаляется от берега, управляя своим парашютом. Как бывший яхтенный капитан понимаю, что вернуться к берегу ему будет непросто. Ветер своё направление быстро не сменит, поэтому придётся двигаться "галсами" и причаливать довольно далеко от места старта.
Надоело любоваться героями океанских просторов - отправился на массаж. Вьетнамский массаж ног не похож ни на один из тех, которые уже освоены. Вновь работа костяшками пальцев по основным болевым точкам: от подошв до бедра. Самые болезненные точки на голени, под большим пальцем и на пятке. Мастер порой доводил меня буквально до вскрика. Но в целом наслаждение было полнейшим, а ощущение полёта настолько мощным, что, наплевав на болезненные моменты, изо дня в день был готов продолжать путь нога об руку с мастером.
 Забавно, но в социалистическом Вьетнаме шведский стол оказался гораздо богаче и вкуснее, чем в Тунисе, в Гоа, в Таиланде и даже на Бали. Сытно, разнообразно, великолепно. Терракота, Бунгало, Бон-бьен, Коко-бич, Сайгон-Муйне - это не имена вьетнамских богатырей, а всего лишь названия  лучших отелей на сайгонщине, хотя и звучат они словно песни. Кстати, Сайгон переводится на русский как Новгород: Новый город-столица Южного царства.
Сегодня океанский Фантомас разбушевался. Ветер наотмашь валил зацементированные кадки с зонтами, пригибал к земле молодые пальмы. Ерошил причёски у крупных деревьев. А вот карликовым пальмам - смешным пузатым бутылочкам - этот ветрило был нипочём. Одно невзрачное деревце с мелкими белыми цветами внезапно начало исходить густыми волнами медового аромата. Это пьянило и дурманило всех. Народ обступил деревце, начал принюхиваться.

* 

Гора Таку.

Там находится знаменитый Белый Лежащий Будда с гигантской сансарой на груди. Его рост 49 метров, это - рекорд. Мне удалось коснуться Священного Пальца Будды - большого на левой ноге.
Швейцарцы помогли вьетам построить великолепный подъёмник. Насладились полётом над морем джунглей, но обещанных обезьян не встретили. Зато своей тихой внутренней силой порадовал могучий баньян в три обхвата.
Во время войны из-за статуи Лежащего Будды американцы не решились бомбить гору Таку. Этим сразу же воспользовались вьетнамские партизаны: свободная от бомбёжек зона пригодилась и для размещения радара, и для одного из партизанских штабов. Ох, уж эти неистребимые вьеты!
Настроение у всех, кто забрался на гору к Будде, приподнятое и в меру торжественное. Можно сказать, ликующее. Пронзительнные крики живности джунглей вспарывают тишину. Благостно. Дивно. Светло. Уходить долго не хотелось. Но и остаться нельзя.
Следующий переезд - к горячим источникам Бинь Чао, находящимся на изломе земной коры. Сначала основательно прогрелись. Жирно намазались иссиня-чёрной грязью с эвкалиптом. И стали чем-то напоминать древнейших жителей этих мест. Их прародители: государь-дракон Дык Лонг (хранитель уникальной бухты Ха-Лонг, 2500 островов) и мифическая птица Фукуок разделили племена своих детей примерно пополам: на племена горных людей (племя "лат" со столицей Да Лат и др.) и племена людей на равнинах, из которых и происходят современные мыонги и вьеты.

*

Город художников Да Лат. 

Подъём в пять утра. Автобус в шесть. Получил сухой паёк - и вперёд.
В уютном ресторанчике рискнул-таки отведать лягушатины на гриле. Главная фишка - в соусе! Мне принесли сразу двух прожаренных и аппетитно похрустывающих лягух. Скажете: сумасшедший, но ведь вкуснятина! А их шкурки, которые были похожи на куриные, оказались не по мне. Таким образом, мясо страуса и квакушек попробовал. Мне осталось отведать местные ракушки и ещё кое-что... 
Замечу, что экскурсионные программы в такой дивной стране как Вьетнам совершенно сырые и не проработанные.
В этом в очередной раз убедился, очутившись на экскурсии в Да Лат. Честно говоря, этот вояж доброго слова не стоит. А позор за двадцать километров разбитых дорог, перерытых в мирное время "воронками авиабомб", несмываемым пятном ложится на местных деятелей, которые уютно обжили райкомовские хоромы в каждом вьетнамском городишке. Я недоумевал: откуда вечером буераки, когда утренняя дорога в Да Лат была вполне сносной? Оказалось, что это собака-водитель в сговоре с гидом из страха перед пустынным ночным шоссе повёз обратно просёлочной дорогой. Вот сволочи! Протащили нас через колдобины всех деревень. И мы только чудом не обблевались прямо в автобусе. Ну да ладно. Бог им судья. Пожалуй, только две точки этого вояжа затронули душу.
В Да Лате побывал в удивительной гостинице "Пещера тётушки Ня" или Крези-хаус. Необычный внешний вид и внутренняя отделка несли в себе дух Сальвадора Дали\Гауди. Где-то на уровне трудно уловимой суггестии.
И неудивительно. Хозяйка - миниатюрная женщина с изящными движениями и утончёнными манерами. Мечтает завершить главное дело жизни - удивительную гостиницу, которую она задумала, спроектировала и начала возводить. Ныне это - полудостроенный сказочно-мистический дворец\замок. В штате отеля дюжина человек. Шестеро строителей и шестеро в обслуге. Действуют десять номеров. Один-два из них постоянно свободные: по слухам в них живут привидения. Сделанные в отеле фотоснимки дают слабое представление об уровне адреналина и кураже, которыми выстреливает эта таинственная точка планеты. Среди тенёт, паутинок, ощерившихся пастей, Дали-жирафов и сталактитов и при солнце-то больше часа тут не выдержишь. Хоть я и не слабонервный.
А уж за ночку-другую счастливец-постоялец точно поседеет. Глотком свежего воздуха показался 26-метровый белоснежный Будда в двух шагах от Крези-хауса.
В конце соседней кривой улочки началась восхитительная Историческая деревня. Здесь местные девушки вышивают картины шёлком, играют на национальных музыкальных инструментах. Одарённые девушки, да? Я так же подумал. Когда присмотрелся: и вправду умелицы-мастерицы. Работают шёлком по шёлку. Специальная художница рисует картину-основу: само по себе произведение искусства. Нежно-сиреневые лотосы, сценки деревенской жизни, букеты цветов, портреты стариков и детей. И конечно же тигры, тигры и тигры. По бо-о-ольшущей куче гринго-рублей за пасть. Хотя во Вьетнаме знаю лишь одного белого тигра. И то по легенде. А у этих сверкают жёлто-зелёные глаза, отточены\полу-вонзены когти, видна каждая шерстинка. Зверь бросается вам на спину прямо с полотна. Стоит только не обернуться на треск ветки или шорох раздавленного сухого листка. Бродил среди этих шёлковых джунглей и нечеловеческих шедевров будто во сне. А может быть Да Лат и есть "вещий сон" предстоящего тигриного года?

*

Осторожность.

Сегодня мы отказались от океанской прогулки. Штормит так, что кроме морской болезни Нептун не обещает никакого дополнительного удовольствия. К тому же эта экскурсия не обозначена ни в одном проспекте, что именно во Вьетнаме настораживает и весьма напрягает. Аналогичное уже было с нашими неосторожными коллегами, которые планировали мотнутся на пару дней самолётом в Кампучию - побывать на грандиозном храмовом комплексе Ангкор Ват. На естественные вопросы о расписанной по дням и часам программе, о визовой поддержке (всё-таки вояж в другую страну!) организаторы лихо ответили, что все вопросы они всегда решают с лёту на месте и чтобы горе-туристы ничем не заморочивались. Но становиться жертвами и заложниками такого разгильдяйства не захотел...
Решил, что сегодня гораздо лучше в рамках здорового образа жизни позагорать и поплескаться в бассейне. Затем рванул по посёлку за край ойкумены. Оказывается, и там теплится жизнь.

*

"Сад цветов".
Знаменитый вьетнамский "Сад цветов" раскинулся на берегу озера Ксуангхыонг.
В волшебную долину спускаюсь по крутой и извилистой тропке, выложенной причудливыми камнями.
Первая остановка - у огромной бронзовой статуи чамского богатыря, трубящего в рог.
Он украшен набедренной повязкой и попирает ногой поверженного\воображаемого врага.
За спиной богатыря - ревущий водопад. Такая Ниагара в миниатюре.
Напомню: древнее государство Чампа существовало на территории Вьетнама со 2-го по 15-й век н.э.
Чамы исповедовали индуизм, считали своих королей реинкарнациями богов и возводили в их честь великолепные храмы. Единственный прекрасно сохранившийся до наших дней храмовый комплекс "Поклонгарай" - самое известное и почитаемое место современных чамов.
Тропинка, прихотливо извиваясь среди древних камней, ведёт дальше.
Вот, наконец, и сам сад: длинные аллеи цветов, прихотливой фантазии фонтаны, поляны роз, оранжереи с орхидеями изумительных расцветок и беснующихся ароматов.
Впечатлил "лягушатник": огромный фонтан-бассейн, в центре которого восседает супер-лягуха в кругу многочисленной родни размерами поменьше.
Здесь предлагают не только облачиться в национальную чамскую одежду и покататься на слонах.
Впервые увидел, как организовано и проводится катание всех желающих на страусах эму.
Внимательно посмотрел на процесс со стороны и воздержался.

*

Тропический ливень. 

Лёгкие облачка. Поначалу ничего не предвещало водяного обвала. Смущала подозрительная душная тишина. Все люди почему-то двигаются как бы замедленно...

Как вы думаете, какая у большинства из них обувь?

Правильно!

Внезапно небесную плотину прорвало. Стало совсем темно.

Водяные струи хлещут с какой-то неистовой бесшабашностью.

Откуда эта русская черта здесь, на Сайгонщине?

Вид улиц кардинально изменился - они превратились в реки, ручейки и озёрца.

Машины медленно-медленно ползут как фантастические жуки со светящимися глазами: вода буквально скрывает колёса.

Но нет и в помине московской "водной феерии", когда джипы нагло обливают фонтанами брызг всех пешеходов на тротуарах.

Во Вьетнаме всё чинно-благородно.

Лёгкие бурунчики, малая скорость и какая-то восточная задушевность.

Встречные авто деликатно разъезжаются, а ливень всё хлещет и хлещет.

И вдруг всё стихает по знаку невидимого дирижёра.

Весенние ручейки и водовороты быстро утихли и сникли.

Ещё час-другой мостовые остаются чуть влажными, но от безумья ручьёв не осталось и следа.

Влага, тепло и покой.

А в Москве в это самое время всех пугают "сезоном тропических ливней".

Но побережье Тихого океана - это ведь не предгорья Гималаев.

По-моему, дивный сезон!

*

Восточное море.

Южно-Китайское море вьеты называют Восточным.

И ясно-понятно почему: взгляните на карту.

Здесь акватория Тихого океана.

Не какая-то «маркизова лужа», а буйство стихии.

Волны мерно колышутся, словно нехотя крадутся к пологому берегу, скрывают до последнего свою тайную мощь.

В нескольких метрах от берега вода мутновата: волны будоражат прибрежный песок.

Заглядываю чуть дальше - за кромку прибоя.

Изумительной чистоты вода.

Конечно, не безмятежное блюдечко Адриатики.

Но что можно ждать от неистового Океана?

В его пучине скрывают и вздымаются заново вулканы и острова.

Океанская мощь движет материковые плиты, меняет контуры континентов.

А вы говорите.

*

Океан-молотобоец.

Заплываю подальше от берега и наслаждаюсь широким свободным полётом среди океанских гор.

Поразительно, что внезапно можно ощутить под ногами нежнейший песочек и встать на твёрдое дно буквально по грудь в воде!

Но, чу!

Будь осторожен!

Именно в этот момент на тебя из глубин надвигается чудовищная и неукротимая зеленоватая масса.

Встречать её нужно только лицом к лицу.

Иначе - каюк.

Внезапный удар океанского молотобойца по затылку - и всё.

Отдыхай, дорогой.

Но я счастливо всплываю: отчаянно толкаюсь пятками в песок и взлетаю словно птица.

У-р-р-р-а!

Седлаю гиганта-волну, расслабляюсь и неспешно скольжу по её упругому и покатому боку.

Но встать на ноги меня уже почему-то не тянет.

Потому лежу на воде, поджидаю очередную водную гору.

И вот она, тут как тут.

Качает меня, баюкает, усыпляет.

Однако не забываю сориентироваться по берегу: течение быстро-быстро относит в северном направлении.

Нужно понемногу, но настойчиво выгребать, чтобы выбраться без потерь из прибоя, избежав острых подводных камней или противного и вязкого океанского ила.

*

Летающие рыбки.

Сегодня Океан на удивление скромен и тих.

Почти штиль.

Невольно вспомнилось, что мы находимся в акватории Тихого Океана.

Лёгкая прибрежная муть поулеглась, и вода стала прозрачно-зелёной прямо от берега.

Но всё же заплываем подальше.

И вдруг прямо перед глазами почти на метр выпрыгнула из воды пара серебристых рыбок величиною побольше ладони.

Почему так близко от берега?

Странно.

Обычно это бывает вдали от берегов - посреди Океана.

Ещё одна вьетнамская головоломка. 

Ночью нас снова порадовал освежающий тропический ливень!

Его волнующее начало тщательно пряталось и лишь слегка угадывалось сквозь наступившую на уши кромешную тишину.

Проливень внезапно ворвался с шумом набегающей электрички.

Или с грохотом рьяной музыкальной группы на разогреве. Как вам угодно.

Мгновенно выросла стена полупрозрачной воды.

Наступила-проглотила-завертела-оглушила-опустошила.

Она всхлипывала и шевелилась примерно минут сорок.

Затем - звенящая вьетнамская тишина.

А потом в кресле н веранде мы нашли рыжую беременную кошку. 

С утра непривычное для глаз северян диво-дивное.

На горизонте маячит корешок чёрно-синего тайфуна.

Знаком по телекартинке про охотников за смерчами из прокалённых американских штатов.

Корешок-не корешок, воронка-не воронка.

Но волнует.

Слегка накрапывает дождь.

Затем взыграл ветер, мгновенно взъерошив и сильно пригнув-наклонив пальмы...

Но торпеда прошла мимо.

И слава богу.

Пасмурное небо Сайгонщины обещало прохладный день, потому сразу рванули по своим «неотложным делам».

Тайфун этот нас просто спас - избежали прямого солнца.

А здесь это особенно важно - почти экватор!

*

Белая симфония. 

Белоснежное, трепетное, небывалое утро.

Почему белоснежное?

Оказалось, всё очень просто.

Сегодня с утра буквально все пальмы и кусты подшёрстка вокруг бассейна были атакованы облаками белых бабочек.

Настоящая безмолвная белая симфония длилась часов пять-шесть.

Если учесть, что живут белые новорожденные принцессы всего пару дней, то их каждый час бытия примерно равен человеческому десятилетию.

Хотя отчего же безмолвна?

Просто нужно было прикрыть глаза и замереть в тропической неге.

И тогда вам приоткрывалась нежная тайна.

Чуткому уху сквозь мерный шёпот волн и шелест ветерка являлись тонкие звуки от весёлой карусели из тысяч тонких крылышек.

Словно целая дивизия воздушных красавиц неутомимо обмахивалась изящными веерами где-то над головами.

Иногда пары бабочек дерзко устраивались со своим танцем жизни прямо перед изумлёнными лицами над гладью бассейна.

Вдруг после полудня к нам привезли купаться целый табунчик - пионерлагерь вьетов лет девяти-десяти.

Нашествие белых бабочек, нашествие пионеров в белоснежных рубашках - символично и красочно!

*

Урок свободы. 

Накануне прощания с гостеприимным Вьетнамом нечаянно открыли для себя скромный местный ресторанчик "Бо Ке" на самом берегу Океана.

Он совсем незаметен, но ароматен и живописен.

А ещё поразила одна нежданная встреча буквально через дорогу от "Бо Ке".

В ресторанчике обнаружилогромные ванны, кишащие разнообразной морской живностью.

Положил глаз на непрерывно, словно волки, снующих акул.

Потом изловчился - и выдернул из воды одну из красавиц.

Уж было возрадовался и возгордился собой.

Да не тут-то...

Тянуть руки к акуле было страшновато - их у меня всего-навсего две.

Потому работал только правой - толчковой.

Уцепился не за головой, а где-то посредине скользко-шершавого тела.

И тут началось.

Представляете винт вертолёта?

Только не над головой, а перед собственным носом, на расстоянии вытянутой руки.

Сколько раз за мгновенья единоборства голова акулы метнулась влево-вправо к хвосту сказать не берусь.

Но ощущение было фантастическое - буквально такое, что не ты объезжаешь коня, а взгромоздил на себя его, могучего морского конька.

Искры из глаз - так бит копытами.

Улёт полный.

Пальцы сжал что есть сил, до судороги.

Шершавая кожа позволяла довольно уверенно сжимать полураскрытую ладонь на акульей холке.

Потому насладиться энергией, ловкостью, мощью акулы удалось сполна.

Правда, длилось всё это буквально несколько мгновений-часов-может лет...

И вдруг стальная пружина, клацнув зубами прямо перед лицом, мелькнула в воздухе и совершенно беззвучно проколола зеркало бассейна, слившись с подводной оравой своих колежанок.

Вправду, суть акулы - свобода.

Вы поняли это?

Я понял собственной шкурой.

После такого Урока Свободы несколько тарелок вкуснейших и разных улиток проскочили совсем незаметно.

Запомнил как вкус белых грибов или чего-то куриного.

Да! Каждый вид ракушек требовал своего соуса - всё дело, конечно же, в этом.

Плюс кулинарное мастерство верных детей Океана - вьетов.

Словом, как здесь повторяют с улыбкой: хом сай - хом вэ!

 

Австрия. Вена

 

Рассказать вам о Вене? Здесь надо как пьяному слушать дивную музыку и молчать, молчать, молчать. Вена проникает в душу незаметно, по капельке.
Каждое утро музыка весело и задорно сбегает по солнечному лучу.
Трепещет в листиках городских парков.
А затем по-дунайски разливается на имперских просторах Хофбурга.
Грациозно, неброско просачивается сквозь сплетение улиц и улочек.
Словно боится спугнуть влюблённых своей шаловливой и полу-запретною ноткой.
В тишине венских закоулков оживают и копошатся старинные мысли и мелодии.
Рождённая здесь музыка – это буйная или тихая страсть.
И всегда тайна.
Она звучит в душе человека как нечто незнаемое и неизъяснимое.
Не сомневаюсь, что звучит и в волках, и в собаках - буквально во всех существах, живущих на земле. Только послушайте, как они воют в морозную ночь, задрав свои лица к луне.
Но страха и ужаса в этом городе нет.
Лишь гармония и лёгкая вальсирующая суета.
Именно поэтому можно безбоязненно бродить по чащам и тропкам Вены пьяным от нахлынувших.
И всё-таки осторожно!
Музыка – незримый вампир, исподволь пожирающий кровь, мозг и сердце.
Вы хотите примеры?
Пожалуйста: одарённые слушатели и настоящие музыканты. Поголовно.
Но вернёмся на грешную землю.
Не успеваешь оглянуться – и уже на Кернтнер Штрассе, 24.
Хрустальные световые модули.
Предельно сдержанный хай-тек.
Ну, поблёскивает-кивает-кивает.
Ну, слегка позванивает.
Да.
Но по глазам не бьёт, не слепит тупо.
Такое бережно свитое Сваровски кристальное гнездо.
И хочется на цырлях ходить, впитывать красоту, вслушиваясь во внутреннюю музыку света.
Обходительность, аристократичность, прохлада.
Мир царственных женщин, изящества, лёгкой иронии.
И только на втором этаже – единственный скромный шкафчик в рост.
Это – мужская линия.
Там, словно в засаде, поджидают квадратные чёрные запонки в белом металле.
Запонки – восклицательный знак.
Женский крик о помощи.
Беззвучный вопль и мольба.
Или стон?
А за окнами другая, чужая жизнь.
Иная реальность.
Неожиданные мысли и действия.
Вдруг, словно запнувшись, замираю под люстрой.
Воздух жадно глотаю-таю-таю.
Здесь, в самом сердце тихой, сытой, пропитанной музыкальными ароматами Европы стало мучительно сухо во рту.
Это сохранённые дома по недосмотру штопаные носки упорно напомнили про голодные, беспощадные и разухабистые девяностые.
Наспех заштопанные сердца.
Ржавые иглы, прочно засевшие в душах тех, кто выжил неправдоподобно.
Уколы утрат и безвозвратных потерь.
Беспечная Вена обо всём этом не подозревает.
Вне времени и суетности сизым дымком колышется над таинственным городом Её Величество музыка.
И тишина.
Пьянящая безмятежная тишина.

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

Сконвертировано и опубликовано на http://SamoLit.com/